Hola y bienvenidos al episodio 343 del podcast de Aprender Fotografía. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere Larrègula.
Recordaros que tenemos nuestros cursos online que es con lo que financiamos este podcast e intentamos que aprendáis fotografía, día a día y curso a curso.
El último curso que colgamos fue el 15 de febrero sobre cómo enfocar bien tus fotografías y el próximo 1 de marzo sale el curso de convertir tus fotografías a blanco y negro. El 15 de marzo saldrá el de exposición y medición fotográfica.
Hoy vamos con un nuevo tema de “cómo afrontar”, en concreto, tu primera sesión de moda catálogo.
#1 Qué es la moda catálogo
La moda catálogo busca mostrar la ropa. Se utilizan poses muy básicas y el fondo debe ser idóneo para recortar, normalmente blanco puro. Saturado en los 3 canales RGB, 255 en cada uno. Es el blanco equivalente al papel brillo.
No deben haber sombras, excepto en los pies para tener efecto suelo y que no parezca que la modelo está volando.
Que las fotos sean recortables significa que en Photoshop se marca todo automáticamente con la varita. Si no está todo marcado es que no está bien.
Esto no lo hacen porque vayan a cambiar el fondo de las fotos, sino para que todas las fotos tengan la misma referencia tonal. Si cada foto tiene un fondo distinto, el color de la ropa puede variar.
Son fotografías que se funden perfectamente con el blanco de una página web y mantendrían los colores sobre un catálogo en papel.
#2 Ventajas e inconvenientes de las fotografías de moda catálogo
La principal ventaja es que son fotografías muy fáciles de hacer. En cuanto a inconvenientes, hay que remarcar que no es fácil dejarlas sin post-proceso.
Muchos fotógrafos no se preocupan por el fondo y prefieren invertir más tiempo en el post-proceso a la hora de recortar. Pero si lo haces directamente con el fondo adecuado, puedes mantener el mismo precio que otro y tener que invertir menos tiempo en el post-proceso.
En moda catálogo se suelen hacer muchas fotos, unas 3 fotos por cada prenda o conjunto (frontal, 45 grados y espalda). Si estamos hablando de 100 piezas, son sesiones que requieren mucho tiempo por parte del fotógrafo.
El precio final de este tipo de sesiones ha ido bajando mucho con los años, de tal manera que hay que ajustar el precio lo máximo posible. La mejor forma es haciendo el máximo número de prendas en el menor tiempo posible controlando muy bien la luz y así evitar pasarte montones de horas en post-proceso.
#3 Cómo tienes que entregar las fotografías a tu cliente
Todas las fotos que entregues, deben ser iguales y deben tener:
- La misma cantidad de aire en el suelo y en el cielo.
- No deben haber cambios de proporción.
- Mismo encuadre.
#4 Cómo preparar el estudio para la modelo
Antes de empezar la sesión, puedes marcar con cinta de carrocero los límites de la foto. Hay que hacer unas pequeñas marcas en el suelo que van a establecer la posición de la modelo.
Puedes poner una pequeña cruz con cinta de carrocero para que la pise con cada uno de sus pies, y otra marca igual para las fotos en 45 grados. En estas marcas pondrá el centro de la planta de los pies.
Que la distancia focal al centro de la modelo sea siempre la misma. Así aseguramos que la luz es la misma en todas las fotos.
#5 Las poses de la modelo
No hay poses especiales, pero la modelo juega con los brazos y la mirada. No suelen haber sonrisas; tiene que ser lo más aséptico posible.
Si vais a hacer complementos como bolsos, no importa que se vea la cara o las piernas. Lo importante solo es el producto que se quiere mostrar.
En cambio, en moda baño y lencería es distinto. Se corta desde el cuello hasta el fémur porque la mirada de la modelo puede tener una carga erótica en la foto. Entonces, los ojos despistan mucho sobre la prenda.
Independientemente del plano, las posiciones de las piernas ha de ser fija. Como máximo, se puede levantar ligeramente el talón y pueden cambiar los brazos para que no sean totalmente iguales.
Deberíamos poner las fotos en fila india, una detrás de otra, hacer un time-lapse y solo ver que cambia la ropa.
#6 Mantener la escena
Si hay alguna parada de la sesión para comer, o bien porque seguirá llevándose a cabo el día siguiente, es importante dejarlo todo como estaba. Se puede hacer una foto para establecer el punto de referencia del final de la sesión y el principio de la siguiente.
También se puede marcar el lugar donde pones cada una de las patas del trípode, las luces y apuntarte los grados de inclinación de la rótula.
Son detalles que os van a ahorrar tiempo en el post-proceso.
#7 El plano de la foto
El plano que se utiliza en estas fotos suele ser recto o ligeramente contrapicado, algo así como 5 grados para que la modelo se vea más alta de lo que es.
Cuánto más cerca estemos de la modelo, más ancha se verá de la cintura. Además habrá que iluminar una zona del fondo mayor.
Este concepto es sencillo: cuanto mayor es el ángulo de visión del objetivo, más vemos del fondo.
No es lo mismo iluminar todo el fondo que iluminar solo el fondo que está justo detrás de la modelo.
¿Qué se suele hacer? Se suele tirar más de focal porque queremos que se vea bien la prenda y no tanto detalle. Nos vamos más lejos y trabajamos a partir de 100mm. No se hace ninguna foto a 50, aunque sea un cuerpo entero.
La altura es el centro de la modelo, para que la perspectiva no nos afecte. Cuanto más lejos mejor porque habrá menos diferencias de perspectiva.
#8 La iluminación del fondo
El fondo se ilumina con luz dura porque son lisos y porque queremos un ángulo abierto de la luz.
La fuente de luz no puede estar muy cerca para que el centro no quede más iluminado que los extremos. Así que, ojo con usar más de una fuente de luz porque la suma de luces puede ser contraproducente.
Lo realmente importante en las fotos de moda catálogo es que el fondo esté totalmente igual con la luz. Y si no puede estar todo igual, como mínimo lo que está detrás de la modelo. Si a las esquinas no llega, es muy fácil arreglarlo en post-proceso con un viñeteo inverso.
Podrías subir también los blancos, pero si la prenda de la modelo es blanca, se puede fundir con el fondo y no apreciarse el producto.
Hay que tener en cuenta una máxima en fotografía: la luz frontal sube el tono pero baja la textura y la luz lateral sube la textura pero baja el tono.
¿Y qué queremos para estas fotografías? Queremos tono. Queremos ver bien los colores. Pero si no tenemos nada de textura, la fotografía se va a ver muy plana. Así que, vamos a iluminar por separado a la modelo y al fondo.
Aquí es donde aparecen los problemas con la iluminación.
Eso de poner dos fuentes de luz a 45 grados iluminando el fondo, es un absurdo, no sirve para nada. La luz se expande en forma de cono, aunque sea cuadrada.
Es más fácil poner luces laterales que pinten el fondo. Porque si iluminamos directamente el fondo desde la línea de la modelo, la luz se refleja y vuelve a la modelo rompiendo el contraste; los contornos de la modelo se verán difusos.
Recuerda: la luz se refleja en el mismo ángulo en el que incide. Es básico.
#9 Iluminación de la modelo
Hay que iluminar a la modelo teniendo en cuenta el tipo de ropa.
Por ejemplo, si en la colección hay faldas plisadas, con vuelo, pantalones muy anchos o texturas especiales que se tienen que apreciar en la foto, pondríamos una luz principal y una lateral.
La luz principal iluminará a la modelo y al fondo, y una lateral con una máscara de corte. Lateral casi rodada, entre los 45 grados y totalmente lateral. Solo genera una sombra muy ligera.
En este tipo de fotos quitamos la tela difusora y dejamos solo el panel. Si quitamos la tela difusora, la luz que sale es más contrastada, la sombra sale más oscura. Una sombra clara parece sucio.
Otra cosa que hay que hacer es alejar esta luz para que sea más puntual. Entonces sí que hay que poner un panel de abeja para que no se abra demasiado, y si se abre mucho podemos usar porex negro.
Si vas a hacer moda baño, sí que tienes que tener una luz lateral más fuerte para poder apreciar las curvas de la modelo.
Lo realmente importante, es el color. Que el color esté bien. Como mínimo hay que hacer una buena calibración del balance de blancos. El fondo no se puede usar para calibrar, porque es blanco puro.
Hay que poner a la modelo a una distancia más que prudencial del fondo para evitar el efecto rebote.
Las luces, mejor más laterales contra el fondo porque son más fáciles de controlar y ocupan menos espacio en el estudio.
#10 Qué se puede usar para iluminar el fondo
Puedes usar perfiladoras, ventanas estrechas de 1.4 o 1.6, una tela difusora y ya está. Y no muy cerca. A una distancia perfecta para que la luz quede repartida.
Ayúdate de un fotómetro antes de que se posicione la modelo y mide todas las zonas. Pon a alguien de prueba y vuelve a medir para ver la sombra que proyecta.
#11 Cómo usar la luz frontal
La luz frontal suele ser más dura, pero menos contrastada; por eso la alejamos y usamos una ventana.
No queremos subir mucho el contraste pero tampoco queremos una sombra sin forma.
#12 Todo depende del fabricante
Depende mucho de la línea del fabricante. Lo habitual es que mires sus catálogos anteriores para ver de qué modo trabaja. Hay fabricantes que sí que les gusta cierto tipo de sombra.
Si te quedan dudas, es mejor que preguntes al cliente qué es lo que quiere de tus fotos.
Normalmente, si cambia de fotógrafo es porque busca un precio más económico. Porque el fotógrafo con el tiempo va subiendo su caché y llega un momento en el que no puede mantener el presupuesto a clientes antiguos.
#13 El post-proceso de la fotografía de moda catálogo
No deberías tener que hacer nada. Recuerda que lo realmente importante es:
- Que todas las fotos queden igual; mismo aire arriba, abajo y a los lados.
- Que el color se mantenga.
- Hacer una color checker para calibrar con un tipo de luz específico esa sesión.
Antiguamente se hacían pruebas de color. Revelabas las fotos en una DIN A3 y con una lupa y el Pantone, tenía que cuadrar.
#14 Sobre el precio del fotógrafo
¿Quién ha apostado por la calidad y no bajar los precios de los fotógrafos?
Voy a explicar una anécdota verídica que me ha pasado a mí.
Tengo un cliente desde hace años al que yo le hacía todas las colecciones. Un año no se puso en contacto conmigo y me extrañó. Eran 380 piezas, muchas fotos.
Un mes más tarde de lo habitual, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que habían hecho la sesión de fotos con otro fotógrafo pero que tenían un problema. No les cuadraba el color y además, las fotos no eran iguales. La modelo salía distinta en las fotos, a veces parecía más alta o que tenía las caderas más arriba.
Y yo le pregunté si el día de la sesión estaba allí y si el fotógrafo que fue usó tripode. Me dijo que no.
Me preguntó si podía arreglarle las fotos y le dije que con la autorización del fotógrafo, no había problema. Eso sí, que iba a ser caro, muy caro. 380 piezas por 3, es tocar 1000 fotos que cada una está de su padre y de su madre. Era muchísimo trabajo. Le iba a salir más caro que si le hubiese hecho yo la sesión.
Pero claro, una sesión no es solo el fotógrafo, es todo el equipo. Al final, le salió por el doble de precio que si se lo hubiera hecho yo desde el principio.
Hicieron esta sesión en un almacén con un fondo portátil. Que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien.
Querer ahorrarse dinero en las sesiones puede suponer más costes. El fotógrafo que contrataron, no era fotógrafo. Era un tío que se creía fotógrafo por tener una cámara. No es despectivo, es una realidad.
No todo el mundo es profesional de la fotografía y hay muchos aficionados que echan mejores fotos que algunos profesionales.
Yo sigo cobrando lo mismo, el problema es que otros han bajado los precios. Para una sesión de moda catálogo, sigo cobrando lo mismo que hace 10 años. Pero el problema es que hay más competencia que lucha por el precio.
Hay empresas que subcontratan fotógrafos que están empezando y ofrecen unos precios que son imposibles para mí. Mi coste por hora no me lo permite.
#15 Conoce tu equipo
Tengo muy claro qué contraste me da cualquier focal de las que uso.
Porque cuando trabajas en estudio tienes que tener claro que la resolución óptica da igual aunque utilices un pisapapeles que el 85mm 1.2; estamos muy cerca, pero sí se nota mucho si tenemos un nivel de color fiel. Es decir, que el objetivo no degenere la imagen a nivel tonal.
Hasta aquí el programa de hoy. ¡Gracias y hasta el próximo programa!
