Hola y bienvenidos al episodio 360 del podcast de Aprender Fotografía. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere Larrègula.
Recordad que estos podcasts son gratuitos gracias a que nos financiamos con con nuestros cursos de fotografía online. Ya disponemos de 26 cursos y el próximo día 15 de abril sale el de fotografía de un bodegón de botellas.
Hoy vamos a hacer otro programa de “cómo afrontar”, en concreto, la configuración de tu cámara.
#1 Entiende qué estás tocando
A la hora de tocar la configuración de tu cámara es necesario que sepas qué hará en tu foto ese parámetro que vas a modificar.
La configuración por defecto suele ser más amplia de lo realmente necesario, pero te permite empezar.
#2 JPEG o RAW
La mayoría de fabricantes ponen por defecto que las cámaras hagan fotos en JPEG. Esto es lo principal que debes modificar ya que la calidad de una foto no es la misma en RAW que en JPEG.
#3 Puntos de enfoque y precisión
Lo recomendable es que elijas los puntos de enfoque que tengan precisión en cruz o doble cruz que es alta precisión.
#4 Servo, ráfaga o one shot
En función del tipo de foto que quieras hacer, tendrás que escoger cómo quieres que dispare la cámara. Dependiendo del tipo de cámara, son opciones de menú o botones configurables. Ante la duda, déjalo en one shot.
#5 Eliminar la selección de punto de enfoque automático
Algunas cámaras tienen programado qué hacer si no consiguen el punto de enfoque que te interesa, que puede ser enfocar otra cosa del mismo plano.
Lo preferible es que la cámara no dispare y esto lo conseguirás eliminando automatismos.
#6 Ajuste automático de la luminosidad
Si la cámara detecta que la foto queda subexpuesta o viñeteada, su software va a intentar corregirlo. Si no vas a utilizar el software de revelado del mismo fabricante, todo esto no sirve de nada.
#7 Reducción de ruido con ISO alto
Aunque no tengas un ISO alto, solo con tener activo este parámetro ya hay retraso y puede hacer que una ráfaga que es capaz de llegar a hacer 10 fotos, hace 8.
#8 Delay del disparo o detección de caras
Olvídate de estas opciones que van a retrasar el momento del disparo. En ocasiones, el detector de caras no funciona si alguien lleva gafas y en lugar de ayudarte, esta configuración te va a suponer un retraso.
#9 Qué hacer cuando el AF no es posible
En teles largos, por encima de 300 mm, es posible que el enfoque no funcione pero sí enfoque algo que está al lado y que en realidad esté a 20 metros.
Lo mejor es desactivarlo porque así todas las decisiones son tuyas. La cámara no te debería dejar disparar.
#10 Servo en ráfaga
En la mayoría de cámaras es prioritario el disparo al enfoque y no debería ser así. Si no enfoca, es mejor que no dispare.
#11 Ponte la correa
La cámara no se lleva colgando del cuello, pero en algún momento lo harás.
La cantidad de correa que le pones, depende de tu altura. No debe quedar muy baja. Y si la llevas al hombro, ha de estar a la altura de la cadera.
Pon la correa en el objetivo o en la cámara en función de qué pese más.
#12 ISO auto
Deja la cámara en ISO nativo que suele ser ISO 100.
#13 Pon el modo manual
Por defecto, lleva siempre la cámara en manual. Es la mejor forma de aprender.
#14 Matiz del color de la foto
Intenta trabajar con el matiz más fiel posible. Si vas a trabajar en RAW, no es tan importante porque en revelado podrás modificarlo.
#15 Brillo pantalla LCD
Si estás en una zona con mucha luz, el brillo de la pantalla se va a modificar y lo que te estará dando es una lectura falsa de la foto.
#16 Histograma en RGB
Así verás si el canal rojo se ha desviado o no, que es el más fácil que se desvíe.
En https://nikonpc.com/ puedes aplicar cambios a las fotos utilizando configuraciones de películas antiguas. Es una herramienta muy interesante.
#17 Quita el aviso de luces altas
Te dice que hay información en la zona de luces altas, pero eso no quiere decir que esa zona esté quemada.
#18 Desactívalo todo
Cuantos más ajustes desactives, mejor. Aprenderás más rápido porque entenderás cómo funciona tu cámara.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por estar ahí.
¡Hasta el próximo programa!
Buenas Fran y Pere.
Ante todo daros las gracias por todo lo que hacéis y por hacernos posible aprender fotografía transmitiendo esas ganas e ilusión que nos motivan para hacer fotografías. En mi caso comencé a escucharos sin tener ni idea de fotografía y tras adquirir mi primera réflex, aprendo día a día con todo el material que aportáis.
Agradecimientos a parte, comentaros que he estado revisando la configuración de mi cámara a través de este podcast (Nikon D3400) y he encontrado una opción para activar o desactivar «D-Lighting». He leído que es como una «especie de HDR» para no perder demasiada información en zona de luces altas o zonas demasiado oscuras, pero entiendo que podemos perder contraste con este efecto. Por lo que comentáis de desactivar todo lo posible, deduzco que sería mejor tenerlo en OFF, pero me gustaría que me aclaraseis si es aconsejable en algún tipo de fotografía concreta o es más efectivo hacerlo todo manual y conseguir recuperar esa información a través de Ligthroom en post proceso. Gracias por todo fenómenos.