Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña Pere Larrègula, fotógrafo de moda y publicidad y formador. En el programa de hoy respondemos a un par de preguntas de oyentes y os damos un pequeño truquillo para saber cómo realizar una buena medición en exteriores. Primeramente empezaremos con vuestras preguntas, de cómo realizar correctamente fotos en teatros y fábricas.
Aprovechamos para recordaros que están en marcha nuestros cursos online de iniciación a la fotografía, gestión de modelos, iluminación de estudio básico y de Adobe Ligthroom básico.
Sobre el programa anterior, todavía no nos han llegado preguntas. Estuvimos tratando el tema del equipo para procesar el Ligthroom, creemos que quedó bastante bien, como siempre nos gustaría saber vuestra opinión, ya nos diréis qué os pareció. En ese podcast preferimos no dar datos específicos ni de fabricante ni de modelos, de tal forma que el podcast sea atemporal. Perfectamente se podría escuchar dentro de dos años.
Indicar también que los días 15 de cada mes iremos añadiendo cursos. Y aprovecho también para preguntaros qué preferís que hagamos: ¿todas las lecciones el día 15 o qué vayamos añadiendo una a la semana, dos…? Nos enviáis vuestras preferencias a través del apartado de contacto.
Por otro lado, también echaremos un vistazo a las estadísticas de visualización, de tal manera que veamos que se está aprovechando el contenido. Lo que queremos es que los cursos os sirvan, que sean lo que realmente demandáis. Por eso es para nosotros tan importante vuestro feedback. Disponemos de un listado pero si vemos cualquier otro tema que es interesante, no dudaremos en incluirlo.
Estos son algunos de los temas que están en nuestro listado:
- Cómo montar un estudio
- Flashes de zapata en interior y en exterior
- Exposición, principios básicos sobre fotografía práctica
Vamos con los comentarios de los oyentes, nos escriben Javier y Pablo:
Primera consulta: consejos para hacer fotos en teatro o auditorios
Hola buenas tardes me llamo Javier, os saludo desde Pamplona. Quisiera agradeceros el tiempo que dedicáis a hacer estos programas para que gente anónima, aficionada a la fotografía, podamos entender y mejorar nuestra manera de hacer fotos GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y SEGUIR ASI.
Os hago un pequeño resumen de como empecé a escucharos. Por casualidades de la vida, escuché el programa 149. En él dijisteis que según se subía el ISO bajaba el rango dinámico de mi cámara, ahí se lió todo. O sea que ahorro como un condenado par hacerme con un buen equipo (Nikon d800 + Nikon 50mm1.8 + Nikon 85 1.8 + Nikon 24/70 2.8 + Sigma 70/200) para todo tipo de fotos, pero en concreto una gala de fin de curso de danza. ¡Ya sabéis! La hija tira mucho. Y resulta que con un cuerpo inferior haría lo mismo ya que en danza creo (si no es así lo comentáis), hay que tirar de ISO sí o sí. Todas las galas son en sitios cerrados teatros auditorios, por lo tanto la luz brilla por su ausencia, etc.
Me dije… ¡tengo que escuchar a esta pareja! y ahí estoy. Me bajé todos los podcast, aunque en iVoox faltan varios, y ya estoy en el ecuador, o sea, en el 80. Por eso poneros otros 80 “me gusta” en vuestra lista.
Quisiera comentaros que normalmente desconozco muchos de los comentarios que dice Larrègula pero cuando habla de algo que conozco… me vengo arriba y disfruto un montón. También desde que os escucho he empezado con Lightroom, aunque me han hablado muy bien de Capture One, y salseando ando con los dos. Ambos mas intuitivos que photoshop, ¡creo yo! ¿Cuál aconsejaríais de ambos? Aunque con el nombre del programa creo intuir cuál será…
Agradeceros vuestra colaboración y me despido comentando que ya tengo una lista de preguntas para mandaros, en cuanto me ponga al día con los podcast. ¡Seguir así y un saludo! Agur.
¿Lightroom o Capture One? ¿Cómo hacer fotos en interior?
Sobre el tema que nos comentas de los podcast en iVoox, indicarte que ya están todos colgados, ya no falta ninguno.
Sobre el nombre del estudio, indicar que es anterior. El nombre anterior era “Habitación de luz”, cuando pusimos el nombre estaba en versión 1, que prácticamente era un desconocido. Las preferencias no vienen por ahí que digamos, las preferencias vienen marcadas por la usabilidad.
Capture One como herramienta es mucho mejor, es una herramienta muy completa, la gestión de color de este programa es brutal pero cuesta mucho dominarlo. Es un programa en el que hay que ponerse, y hay que ponerse muy en serio.
Una de las cosas que hace muy bien Lightroom es toda la gestión de biblioteca, la hace muy fácil. Es mucho más intuitivo, es más fácil seguirlo. Las diferencias a la hora de una fotografía no se van a apreciar claramente porque, tarde o temprano, se acabará en Photoshop. Y con Capture One al final también se acaba en Photoshop.
Así que más bien, es un tema de comodidad, Ligthroom es mucho más cómodo que Capture One, y más fácil.
¿Qué consejos nos das para realizar fotos en teatros? ¿Se puede utilizar flash de relleno?
Se puede pero si son funciones escolares molesta. Habría que estar lejos pero lejos el flash no llega. Hay que tener en cuenta dos cosas: jugar con aperturas amplias, sensibilidades altas pero sobreexponer ligeramente. Es preferible subir un paso liso y después bajarlo ya que el nivel de ruido será menor. Pero cuidado con esto porque la bajada de rango dinámico es espectacular. Por lo tanto, habría que ir con mucho cuidado.
Si se puede usar flash, perfecto. Pero si son funciones escolares los niños se despistan mucho. Realizar fotos en un teatro, si hablamos de danza, no te van a permitir usar el flash. Por ejemplo, en competición de rítmica de mi hija posiblemente despiste mucho. Yo he hecho mucha fotografía de danza pero lo que se hace es llevar a los bailarines al estudio y hacer allí las fotos. En locales así es muy complicado hacer buenas fotos porque cuesta mucho.
Por otro lado está el tema de la obturación, estás obligado a jugar con una obturación, a dominar varias técnicas a la vez. No solo tienes que dominar cómo jugar con la luz sino que también debes dominar técnicas como el barrido. Hay que ser capaz de seguir al motivo para que puedas trabajar con una obturación un poquito más baja, y se dé esa sensación de movimiento, ya que congelar tampoco es siempre muy interesante. Pero si no se domina el barrido, no quedará bien puesto que quedarán todas movidas.
¡Muchísimas gracias Javier! Tienes muchísimo entusiasmo, algo que nos encanta. Además de paciencia, puesto que escucharse 80 programas me parece espectacular. Y el hecho de empezar ahora ya es tremendo.
En muchos programas haremos referencia a otros temas ya tratados anteriormente porque vemos que os incorporáis bastantes nuevos oyentes.
Segunda consulta: cómo hacer fotos en fábricas
Hola chicos, una consulta:
Tengo un encargo para hacer unas fotos de producto en una fábrica. Son piezas bastante grandes, por lo que he de fotografiarlas en el suelo, donde improvisaré con unas lonas un ciclorama casero. Hasta ahí bien. Para iluminar sólo dispongo de un flash de zapata que otras veces he rebotado al techo y no han salido mal las fotos, pero esta vez quería probar a utilizar un difusor reflector 5 en 1 que tengo bastante grande.
Mi duda era si daría mejor resultado rebotar el flash en el reflector blanco o bien utilizar el difusor entre medias del flash y el producto, separando un poco el flash del difusor, ¿qué pensáis que sería más aconsejable?
A ver si llego a tiempo.
Gracias de antemano, chicos
Usar reflector blanco o plata
Indicar que esta pregunta ya la contestamos por email pero vemos interesante volver a tratarla ya que la vamos a ampliar y además os puede servir a más oyentes.
Sobre usar el difusor, ¿vamos a trabajar con una luz dura o no? Y en el caso de que el producto sea metal, a lo mejor necesitamos una luz puntual. Yo recomiendo una luz dura para metal. Un flash de zapata es demasiado puntual ya que si lo alejamos mucho no tenemos potencia. La solución que le planteé fue usar un reflector blanco o plata. Ponerlo por encima de la pieza y hacer que tu flash rebote contra él. Para que de alguna forma coincida con el ángulo en el que vas a hacer la foto. Pero que no esté exactamente en la misma posición para que disponga de un poco de sombra. Si está totalmente recto hay sombra. Si le pega directamente podríamos tener un reflejo.
El problema de utilizar en piezas metálicas un flash muy puntual como el flash de zapata, es que el brillo especular que se va a crear se va a ver, y se verá en un punto pequeño. Éste es relativamente fácil de quitar. Cuanto más grande sea la zona del reflector, más zona de brillo habrá, a no ser que se aleje mucho y vuelvas a puntuar pero en otro ángulo.
El flash de zapata tiene el problema de la potencia, es muy poco potente. Y no solo es que sea poco potente, sino que también puede ser errático, puede fluctuar. Aunque pongamos las mismas potencias puede darnos resultados diferentes. Por tanto, no es muy fiable, no es una luz limpia fiable. Utilizar el flash directo en este tipo de situaciones no es nada aconsejable precisamente por eso, porque el brillo se verá muchísimo.
Además, ponerlo directo y ponerlo encima de la cámara limita mucho el espacio. La solución que yo le aporté fue que lo ideal sería meter un reflector lo más alto posible, subir el flash y dejarlo cerca para que la luz caiga muy suave. Es lo mismo que rebotar en el techo. Pero di por hecho que si el trabajo lo hace en una fábrica, dudo mucho que el techo sea blanco. Seguramente se trate de una nave, con techos muy altos, por tanto, imposible poder rebotar en el techo.
Si las piezas son muy grandes, y no quieres tener una profundidad de campo muy pequeña, te tienes que posicionar lejos. Y al ponerte lejos se incrementan los problemas. Es un trabajo complicado para hacerlo con este equipo. Con un equipo de iluminación de estudio sería más fácil, ya que se podría jugar con fuentes de luz mucho más lejanas pero al ser más potentes se llegaría mejor.
La ventaja es que son piezas, no se mueven, no respiran… por tanto la obturación no es un problema. Se puede disparar con una obturación más lenta con un trípode, y tenerlas todas más o menos igual. Al menos en cuanto a la luz ambiente que puedas captar. Esto le aportará una sensación de más naturalidad.
Con el tema de la loneta que nos propones, es complicado porque la loneta se arruga, se mancha… pero es la opción que queda ya que poner papel puede ser mucho peor porque la pieza lo puede romper. En la siguiente tendrías que cambiar el trozo y tendrías que estar cambiando trozos de papel constantemente.
Es importante tensarla bien antes de posicionar la pieza para evitar que salgan arrugas.
Bueno Pablo, esperamos haberte ayudado aunque como ya hemos indicado es un trabajo complicado.
Exposición en exterior
Entramos ahora con el tema de exposición en exteriores. Vamos a explicar un truco, bueno… se trata más bien de física pura y dura. Son cosas que en fotografía se pueden deducir con mucha facilidad si las sabes ya que la luz siempre se comporta de la misma manera.
Para los que os volvéis un poco locos midiendo en la calle, indicaros que en un día despejado, si tenemos el sol a nuestra espalda y todo lo que tenemos por delante tendrá la misma luz, y durante todo el año esa luz solo fluctúa 2/3 de media, entre F8-200 y F11-200 como máximo. Aunque suele ser F8-250 y F11-200.
Pongamos como ejemplo que se trata de F8-250. Si en el lado que da el sol es F8-250, el lado inverso, es decir, el contraluz, son dos pasos menos siempre. Por tanto será F4-250. Solo cambiaría si la persona que está en contraluz tiene justo delante una pared donde refleje, que en tal caso en lugar de ser dos, sería uno.
Por ejemplo, estamos en una calle muy ancha, con el sol a nuestras espaldas, no hay nada que refleje luz, solo hay luz limpia. Si está totalmente en linea nos dará F8-250. Si nos posicionamos a 90º de esa persona, un lado de su cara tiene F8-250 y el otro F4-250.Por tanto, si yo quiero hacer una foto equilibrada, dispararé a F5.6 250. Tendré un paso sobreexpuesto a la luz y un paso a la sombra.
Si una persona se va al inicio de una sombra, es decir, que toda la persona está en sombra, es lo mismo que si tuviéramos F4-250, es lo mismo que si está en el contraluz. Pero si esa persona se va a la parte más oscura de la sombra, la que está más cerca del edificio, bajará un paso, será F2.8-250. Nosotros no vemos el contraste igual, lo vemos de una forma más lineal. El ojo humano es capaz de ver un rango mayor que una cámara.
Os recomiendo que cuando salgáis a la calle hagáis esa prueba, hacer una foto con el sol a la espalda y ponéis o F8-250 o F11-200 y os daréis cuenta que es F11 o F8. Digo 250 porque es la velocidad de sincronización máxima, en el caso de que tengamos un flash de relleno, no nos pasaríamos.
También está la regla de F16 pero es porque está a 125. El rango de obturación de las cámaras antiguas era menor y las sincronizaciones de flash eran 125 o 60.
Es simple, recomiendo hacer una prueba, hacer la foto y ya sabemos si es F8 o F11, de tal manera que el lado que esté a contraluz, son dos pasos menos. Si es F8 será F4 y si es F11 será F5.6.
Para todos aquellos que empiezan, indicarles que un paso es el doble o la mitad de luz.
¿Por qué en el lado de luz y en el lado de sombra hay dos pasos siempre en exteriores en medio de una calle?
Porque son 4 veces menos luz, no hay otra opción. Esta situación se da todo el año. Estamos hablando de una luz dura.
Este tema no se explica mucho cuando se estudia fotografía porque sería simplificarlo mucho, no es tan sencillo, pero puede ser una base. En caso de que haya nubes, todo F4 ya que estamos en sombra, y la zona más oscura de la sombra será F2.8. No es lo mismo una nube poco densa que solo resta un paso que una nube muy densa que puede restar dos, tres, cuatro pasos…
¿Y es así todo el año?
Sí, en verano es F11-200 y en invierno es F8-250. Se trata de un 60% más pero no tiene nada que ver con la distancia de la tierra al sol porque no fluctúa tanto. Hay que tener en cuenta que la distancia al sol es bastante estable. Lo que puede hacer que varía tanto puede ser el índice de humedad ya que hace que la luz sea más brillante o menos brillante.
En verano el sol incide de una forma más perpendicular, por tanto es más difícil, aunque durante todo el día será la misma. Es decir, desde que salga el sol hasta que se ponga, si lo tenemos en la espalda, tendremos la misma cantidad de luz, no cambiará.
La gente que hace fotografía Street Style o que hace reportaje de calle, fotografía callejera, si hacéis ese tipo de fotos y se tiene en cuenta la ley de reciprocidad, si tenéis Ligthroom es muy fácil, mirar qué obturaciones y qué aperturas estáis mirando. Y veréis que la cantidad de luz es la misma en todas.
¿En qué situación puede cambiar?
Imaginaros que la persona que está en la calle se encuentra en una calle ancha y tenemos el sol a un lado. Sabemos que en un lado de la cara tiene F8 y en el otro tiene F4. En el lado de sombra no será F4 cuando esa persona se acerque a una pared blanca ya que refleja la luz, pero si está lejos no reflejará nada. Imaginaros que es una pared porque es una calle ancha. Suelo poner este ejemplo en Paseo de Gracia, cuando hacemos un ejercicio práctico, y no cambia. Pero si la gente se acerca a la pared, verán que ya no hay dos pasos, sino que puede haber uno.
Bueno, llegamos al final, muchas gracias Pere, muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí escuchándonos una semana más. Añadir que esto lo trataremos en el curso de fotografía práctica, en el que iremos por la calle, veremos cómo medir escenas complejas.
Este verano hemos hecha salidas y cuando explicas esto ves que la gente se da cuenta de que llevan complicándose la vida años. Lo que hay que tener claro es cómo se comporta la luz antes de empezar a hacer las fotos. Si esto no se entiende, cuando entramos en la técnica, te puedes perder fácilmente.
Por eso cuando hacemos salidas suelo meternos en situaciones complejas. Como por ejemplo, si vamos por una zona de sombra, no hay ninguna zona que entra la luz porque resulta que es una calle estrecha, ¿cuántos pasos menos hay aquí? ¿Cómo llegar a esa conclusión? Se puede hacer por cálculo, que sería simplemente saber cuántos pasos va a caer.
Pero… ¿qué pasa si por ejemplo las paredes de esa calle son oscuras y no hay ningún reflejo? Entonces habría que medir, es en estas situaciones en las que hay que medir. Habría que medir la primera vez para saber si es F8-250 o F11-200. Hay otro tema que parece muy tonto pero que es muy sencillo. Puedes medir la palma de tu mano. La palma de una mano caucásica es +1, tenemos un fotómetro de mano en la mano. Por tanto solo me tengo que poner delante con la misa luz que tiene el fondo, medir la palma, poner la exposición para que me dé el exposímetro +1, aparto la mano, hago la foto y sale perfecta.
Veremos también esto en el video. Indicar que esto lo explicó Ansel Adams hace mucho tiempo, sobre los años 50.
Bueno, lo dicho, lo dejamos aquí. ¡Muchas gracias por escucharnos!
Como os decimos siempre, si os gusta nuestro trabajo, la mejor manera de ayudarnos es dejarnos una reseña de 5 estresllas en iTunes, o un comentario o un “me gusta” en iVoox.
¡Muchísimas gracias y hasta el próximo programa!
Además, ya tenemos los cursos online en marcha.
Aquí podéis ver el contenido de cada uno por separado:
Curso de iniciación a la fotografía digital
Curso de gestión de modelos
Curso de iluminación en estudio básico
Curso de Adobe Lightroom básico
Como siempre, os recordamos que Studio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional. Ofrecemos tanto el alquiler del espacio, un estudio bañado por luz natural, cómo alquiler de material fotográfico.
Os pedimos y agradecemos que nos valoréis con una reseña de 5 estrellas en iTunes e iVoxx.
¡Muchísimas gracias por vuestro feedback! Y no dudéis en escribirnos si tenéis alguna duda o pregunta adicional.
También queremos invitarte a nuestros cursos y talleres de fotografía en Barcelona, dirigidos por Pere Larrègula.
Próximos Talleres
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