Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña Pere Larrègula. Recordaros que estamos aquí en Studio Lightroom, estudio de alquiler de material fotográfico. Pere Larrègula es fotógrafo profesional de moda y publicidad y formador. Indicar que en Studio Lightroom se alquilan equipos de iluminación, cámaras, objetivos… de todo. En el programa de hoy nos centramos en responder preguntas variadas de retoque y foto de nuestros oyentes.
Recordaros también que en la web de Studio Lightroom tenéis disponibles nuestros cursos online. Cursos compuestos por diez lecciones cada uno. La suscripción consiste en 10 euros mensuales que da acceso a todo el contenido. Se pueden ver a través de móvil, iPad y ordenador.
Los cursos que ya están disponibles en la web son los siguientes:
Curso de iniciación a la fotografía digital
Curso de gestión de modelos
Curso de iluminación en estudio básico
Curso de Adobe Lightroom básico
Curso básico de marketing para fotógrafos
Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico
Curso de flash de zapata
Seguimos revolviendo dudas y preguntas variadas de retoque y foto que nos mandan nuestros oyentes:
Pablo
Muy Buenas Fran y Pere, mi nombre es Pablo de Nava (donde nace la Sidra) Asturias y he sido “escuchante” de mas de 170 podcast de aprender fotografía, y 6 cursos online completos (me presento a vuestro estilo, jeje).
Al final en la RAE acabarán admitiendo la palabra “escuchante” como correcta. Y su definición algo así como “dícese del que escucha podcasts.”
En cuanto a los cursos suponemos que ya lo habrás visto que hemos lanzado ya el de flash de zapata, esperamos que te guste. Sobre los tacos que se nos escapan, pedimos disculpas. Al tratarse de una conversación entre amigos, es lo que tiene… se trata de nuestra naturalidad.
Muchísimas gracias por tu comentario Pablo. En los primero programas estábamos como enlatados, más tiesos que un palo. Éramos como muy formales. Lo que buscábamos desde el principio era una conversación entre amigos sobre fotografía. Con el tiempo vas cambiando, te vas adaptando. Después del video de las tomas falsas puede que nos salga alguna oferta para trabajar en temas del humor.
Diferencias entre técnicas
Iván Ibáñez
¡Hola Fran y Pere ! Aprovechando que habéis mencionado el tema de retoque a comienzo del podcast os lanzo una pregunta a modo de curiosidad, cuando veo videotutoriales acerca del retoque de piel en retratos/moda siempre se ha hablado mucho de la técnica de separación de frecuencias, luego he visto otra que la llaman high-end y luego veo gente que dice usar solamente curvas ¿qué diferencias hay entre las tres técnicas y en qué casos es mejor usar una u otra? Un saludo y gracias por vuestro trabajo.
Indicar que este correo hace referencia a programas anteriores a los que nos ha acompañado Jonatan.
Cuando alguien dice que usa curvas es porque hace Dodge & Burn, que consiste en subir tonos claros y bajar sombras. Se juega a que el poro no se vea tan profundo, por ejemplo. Esta técnica es la técnica más eficiente pero es la más costosa, requiere mucho tiempo. También requiere mucha habilidad con la tableta y mucha paciencia.
La técnica de separación de frecuencias es una técnica fácil y sencilla, con resultados medios. Hay híbridos con esta técnica. Con todas las técnicas hay híbridos. Tenéis disponible el tutorial de la técnica de separación de frecuencias que hice del Dodge & Burn. Lo hice lo más sencillo posible. Se trata de entender la separación de frecuencias para corregir las imperfecciones de forma rápida pero destructiva. La técnica de Dodge & Burn la expliqué para dar volumen, no para corregir piel, aunque se usa para todo.
Y la de high-end no la entiendo, supongo que estás hablando de paso alto, que es parte de ambas técnicas. Se utiliza mucho en separación ya que básicamente se está separando texturas de tonos.
High End Beauty #1 from Jonatan Justicia on Vimeo.
No obstante el próximo día que venga Jonatan al programa le preguntaremos. Yo uso varias, pero hay que indicar que no existe un tipo de técnica para todas las fotos. Si se va a hacer un beauty hay que olvidarse del separador de frecuencias ya que se está alterando la textura y si no se hace muy bien, se nota, ya que se está clonando de otra zona. Además, el pincel suele dejar un cerco, a penas visible. Este cerco en una foto de moda o publicidad no se ve pero en un beauty se ve ya que es solo la cara y se aprecia. Especialmente si se hace una ampliación enorme.
La gente que solo hace beauty y es muy purista, solo usa Dodge & Burn. Utilizan otras técnicas para otros temas, como por ejemplo para el pelo, para jugar con los tonos de piel, etc. pero la más utilizada es la Dodge & Burn.
Enseñar: la mejor forma de aprender
Manelsalud
Hola de nuevo chicos y felicidades por el podcast porque lo bordáis! Pere es la enciclopedia fotográfica, no se le escapa nada y me encanta la humildad y simplicidad de cómo lo explica todo. Ya casi me he puesto al día con los podcast y os escucho por iVoox desde un móvil Android, pero si tuviera un iPhone os escucharía por iTunes. Cuando tenga algo de tiempo le echaré un vistazo a los cursos online, pero de momento imposible porque entre el trabajo, 2 gemelos de poco más de 16 meses y un Posgrado en la UOC, necesito el poco tiempo que me queda para dormir un poco. Lo dicho, seguid por ese camino que lo bordáis!
No, para nada. Sigo aprendiendo cada día, y con vosotros más. Ya lo decía Aristóteles, la mejor forma de aprender es enseñarporque te cuestionas las cosas dos veces, al explicarlo, y al responder las preguntas que te hagan.
Bueno, con todo lo que nos cuentas entendemos que te va la marcha. Lo tuyo ya es vicio. Eso sí que es trabajo, sobre todo los niños. Yo con un niño no dormía, así que con dos… no me quiero ni imaginar. Bueno, aunque siendo sincero, yo sí que dormía.
Los podcasts, como ya sabéis, serán siempre gratuitos. En cuanto a los cursos están ahí disponibles para todo aquel que quiera aprender un poco más.
Entender qué pasa con la luz
Magove611
Muy buenas, he vendido mis filtros y con el dinero que me he sacado tengo para una temporada apuntado a los cursos online que creo que me será bastante mas provechoso. Están muy bien, echo en falta algún sitio donde estén los esquemas que vais enseñando. Y a la espera del ansiado estreno del curso de flash de zapata que es el que me ha enganchado realmente, aunque tengo que decir que me he visto los dos más básicos y también me han venido bien.
Buenas! que se me olvidó haceros una pregunta sobre el curso online, no se si se pregunta por aquí o mejor por desde el propio curso. Total, que si decimos que la cámara, su exposímetro solo mide la cantidad de luz y ve grises si estás fotografiando una pared blanca y está en cero, eso seria un gris neutro, habría q corregirlo. Entonces cuando disparas a la las tarjetas de color, yo tengo una blanca, otra negra y otra gris. ¿Sería mejor disparar a la gris para hacer el balance blancos o a la blanca? Gracias. Un saludo
Sobre el tema de los esquemas, tienes razón. A ver si montamos un PDF y os los ponemos. Sobre este tema, yo quiero que quede muy claro que soy anti esquemas, ya que es absurdo. Me ha tocado ver fotógrafos que hacían una marca en el suelo para posicionar el flash siempre en el mismo sitio. Esto es ridículo porque cada persona y cada foto tiene su luz.
No se le puede hacer la foto igual a una persona que tiene la cara más alargada que a una que la tiene más redonda, ya que la foto no va a quedar igual. Si a una persona con la cara estrecha se le pone una luz lateral, se le hará la cara todavía más estrecha. Y si a una persona con la cara redondeada se le pone una luz muy frontal, se le hará cara de pan. Esto haciendo referencia al retrato.
Pero en general, poner la luz en un sitio, ponerla dos pasos más para atrás, ponerla 10º más a la derecha o 10º más a la izquierda, dependerá de lo que se quiera buscar. Por tanto, en la fotografía, no hay reglas fijas, hay que entender la luz, que es lo que pretendemos en los cursos.
En todos los cursos que vamos haciendo se van repitiendo conceptos de luz, sumas de luces… Además solemos insistir mucho en eso. Como podéis ver, la ley inversa al cuadrado de la distancia sale en todos los cursos. O el enfoque, que para mí son temas muy importantes en un estudio.
Recomiendo obviar los esquemas, entender qué es lo que pasa con la luz. Más o menos, por el video se ve dónde está la luz. Si alguien quiere un esquema claro, que me lo pida. Se hace en un momento. Hay incluso hasta un programa que es muy sencillo. Pero seguramente que no se corresponda al 100% con el ángulo. También está la opción de meter una cámara cenital.
Respecto a dónde hacer preguntas sobre los cursos, indicar que por donde quieras, aunque es más rápido a través de la plataforma.
Cómo hacer el balance de blancos
En cuanto al tema de balance de blancos, la respuesta es sí. Para hacer el balance de blancos es mejor la gris porque la blanca suele cargar dominantes y la negra no refleja luz por tanto no podrá hacer un balance de blancos. Es más fácil que una dominante del ambiente se meta en una blanca porque refleja más luz. Puede alterar ligeramente la temperatura. En video, normalmente se utilizan cartas blancas ya que no se calibra, simplemente se ve blanco, lo cuadras.
En fotografía se hace antes de hacer la foto. Se hace una foto a la carta de gris y se asocia la temperatura. En los manuales de las cámaras de iniciación, indica una cartulina blanca. Ya que, un aficionado para una vez que lo usará no tiene sentido comprarse una carta de gris neutro. Sin embargo, en las cartas profesionales siempre se habla de una carta de gris neutro. Hay que tener en cuenta que todo esto es relativo. El ángulo en el que esté la carta puede afectar, principalmente el ángulo de incidencia de la luz.
Y a la hora de medir, si no se trata del balance de blancos, da igual que sea blanca que negra que gris. Simplemente hay que tener en cuenta que, si se quiere medir una escena utilizando una carta, si se utiliza negra y se trata de una cartulina, refleja luz porque es muy densa, no es muy fina, no es una tela negra… Se pondrá en -2 y si se trata de una blanca en +2, y si se trata de gris neutro en 0.
Si posteriormente se quita la cartulina negra y se pone la blanca, se apreciará que el exposímetro está en +2 porque la cámara ya está correcta al indicarle que el negro es -2. Se apreciará que la exposición es la misma. Por eso cuando se pregunta que en una boda a quién hay que medir, si al novio o a la novia… no tiene sentido. Da igual a quién se mida. Lo que hay que saber es que si se mide al novio habrá que meterle – 2, por ir de negro, y si se mide a la novia +2, aunque tampoco sería + 2 en este caso, ya que el vestido de la novia tiene arrugas en la tela, las arrugas proyectan sombras… por tanto no es un blanco puro. En el caso del traje negro sí que tiende a verse negro ya que las arrugas hacen sombras y las sombras son todavía más negras.
Para este tema lo mejor es mirarse el curso que estamos preparando de fotografía práctica que es el siguiente que sacaremos y en el que podréis comprobar como la medición es un tema muy fácil. Puede haber gente que diga que se trata de trucos, pero no lo son. Esto es física, que a mí ya sabéis que me encanta.
Borjaswhite
Buenas! a mi este tipo de programa no me ha gustado mucho, me quedo con lo de apoyar la cámara por la parte del LCD, pero veo poco útil el contenido. Por lo demás me gusta el podcast, felicidades por el éxito.
Este programa lo hicimos por hacer algo diferente. También depende mucho de cómo nos pille el día ya que hay veces que nos enrollamos con un tema. Puede que algún día me dé por el día Friki, con Star Wars, por ejemplo. Me podría incluso traer a Mauro, que se sabe hasta los diálogos.
Indicar que intentamos meternos únicamente en fotografía, pero de vez en cuando también hacemos este tipo de programas para variar. El hecho de reírnos de nuestras manías puede hacer que nos las replanteemos y puede que hasta las corrijamos. Aunque aceptamos las críticas y son bien recibidas.
Garantía de los equipos fotográficos
Leonardo
Al escuchante que se plantea comprar en eglobal, le recomiendo se lea muuuy despacio la garantía. En algunas web de venta chinas te obligan a mandar el equipo a Hongkong por tus medios para cualquier necesidad. La garantía en tu país es muy importante. Suerte!
Totalmente de acuerdo contigo. Lo importante de dónde comprar es la seguridad que te ofrecen una vez que hayas comprado. En mi caso, yo para comprar productos de cierto valor, necesito verlo. Puede haber oyentes que piensen que soy un clásico pero yo no me arriesgo. Incluso cuando sé qué cámara comprar prefiero pagar un poco más e irme a una tienda física. Quiero verle la cara a la persona que me va a vender la cámara, ya que será la persona que me gestione el problema en caso de que se dé alguno. Así que prefiero establecer una relación de confianza.
El tema de las web de compra está muy bien, los precios son muy competitivos. En algunas ocasiones no merece la pena ni salir de casa para ir a la tienda ya que es algo que lo puedo tener mañana en casa. De la otra forma puede que me tenga que recorrer veinte tiendas en busca de lo que quiero para ver si lo encuentro.
Muchas gracias Leonardo por tu aportación.
Bolorro
Hola, hacía tiempo que no os escribía. Lo primero, y aunque ya sea una tónica, cosa que no me extraña, daros la enhorabuena por el podcast. Muy instructivo. Tengo dos preguntas para haceros, una referente a la toma y otra a la edición.
Empezando por la de la toma: ¿la medición puntual, mide sólo en la zona central del visor o por el contrario, va asociado al punto de enfoque que tengamos seleccionado? Quiero decir, que si yo varío mi punto de enfoque y lo pongo, por ejemplo en la zona superior derecha del encuadre, ¿la medición se hará referida a esa zona? Si esto va asociado a la cámara, en mi caso soy usuario de Nikon.
Y la pregunta referida a la edición: cuando edito una fotografía en Photoshop traída de Lightroom, y le hago una edición con varias capas, máscaras y, en definitiva, una edición trabajosa, y luego la guardo y devuelvo a Lightroom, se me genera un TIFF de muchísimo más tamaño que el RAW original del que venía (Raw de 50 MB y TIFF de hasta 1,5 GB). Hay alguna manera de evitar esto? Estoy viendo que por este camino acabo con el disco duro antes que con un litro de cerveza. Muchas gracias y seguid así, todos los que os escuchamos, que somos muchísimos, os estamos muy agradecidos.
P.D: Estoy esperando como agua de mayo el curso de flash de mano de los cursos online !!!!
Medición puntual
Sobre la primera cuestión que nos planteas indicar que lo importante no es la cámara si no el modelo. Si se tiene una D4x pues seguramente ya que en la serie 1 de Canon la medición puntual está asociada al punto de enfoque que yo escoja, sea cual sea. Eso no pasa en las cámaras de gama inferior. Cuando os planteéis el precio de las cámaras de fotos, es en este tipo de aspectos donde está la diferenciación. De ahí que una 5D cueste 3.500 euros y una 1DX o una 1DS cuesta 6.500 euros.
Esto es lo que hace que el precio de una cámara a otra varíe, por un lado está la medición puntual, por otro, el ángulo de cobertura de la medición puntual, sea de 1º, de 2º… la zona de cobertura es el porcentaje de la parte central o asociada al punto de enfoque. Esto es muy importante para entender la medición puntual. Es necesario saber cuál es el tamaño del punto de medición puntual que estamos usando. Y esto no solo pasa con la medición, sino que pasa también con el AF.
En todas las cámaras el punto AF central es el más preciso, ya que hay una desviación con ángulo con respecto al plano focal, esto hay cámaras que lo calculan bien y otras no tan bien. Se trata de un tema del procesador, que sea lo suficientemente rápido, que tenga en cuenta la curva del objetivo, etc.
Cuando una cámara te dice que solo la linea central el sensible al servo, empieza a sospechar que el resto de puntos no tienen muy buena precisión. En las cámaras profesionales todos los puntos están asociados al servo.
Por tanto, le recomendamos que le eche un vistazo al manual de su cámara y ahí lo indicará. O bien, que nos diga el modelo y lo buscamos.
Tamaño de los archivos en Photoshop
Sobre la segunda cuestión que nos planteas, indicar que en muchas ocasiones he tratado este tema, medio en serio, medio en broma… actualmente estoy en unos 24 TB de disco y eso que voy borrando TIFFS.
El Raw fluctua, unas veces pesa más y otras menos, no siempre da el mismo tamaño sin embargo el tamaño de los TIFF sí que se parece más. Esto se debe a que hay muchos factores que influyen en el peso, por ejemplo, el ISO afecta mucho. Si se sube el ISO sube mucho el peso. Esto no es debido a que tenga más tonos. Su Raw es de 12 o 14 Bits y el TIFF de 16. Solo con esto hay dos mil millones de tonos más. Y si no existen, los inventa.
Por otro lado, en cada capa se le está metiendo un peso extra. Y si el TIFF pesa eso, puede ser porque además se esté usando un TIFF sin compresión. No es lo mismo una compresión JPG que se trata de una compresión con pérdida que una compresión con TIFF. En un TIFF lo que se usa es un algoritmo tipo ZIP. Por tanto, habría que poner comprimido ZIP, bajará mucho. Si se sobre pasan los 2 GB, dependiendo del sistema operativo que se tenga, no permite el guardado del archivo, y habrá que pasarlo a PSD, que es como un TIFF pero con compresión.
Tarde o temprano llegará a usar un PSB que es un PSD pero grande, por encima de 2 GB. Esto pasa con imágenes que son muy grandes, por ejemplo, en fotos de 100 megapixeles. Esto pasaría con una cámara normal. Con una cámara de medio formato de 80 megapixeles el Raw ya es de 16 Bits.
Es absolutamente normal lo que nos comentas. Lo que te recomendamos es que, cuando vayas acabando zonas de tu fotografía que sepas que no vayas a ir tirando hacia atrás, compactes esas capas. Es conveniente compactarlas todas. Fusionar se puede entender como utilizar las propiedades de fusión de capas, que es otro tema, ahí se juega con la opacidad, si se le da a luces, a sombras, lineal… Compactarlas se trata de unirlas, es como si solo hubiera una capa. Igual que cuando un TIFF lo pasas a JPG. Por tanto, una de las recomendaciones es esta, ir compactando estas zonas.
Yo, por otro lado, cuando ya le he entregado las fotos al cliente y no las voy a cambiar. Y en el caso de que las cambie, como ya me ha dado el OK, me volverá a pagar un retoque, ya que se trata de otro retoque, junto todas las capas. De hecho, tengo hasta una acción para hacerlo.
Muchas gracias Bolorro por escucharnos.
Revistas de moda desde el punto de vista fotográfico
Manelsalud
Hola chicos y felicidades de nuevo por el gran trabajo qué hacéis. Sería interesante un programa (o varios) en el que hablárais de revistas interesantes de moda, no para leer el contenido (ahí cada cuál) sino interesantes desde el punto de vista fotográfico. En éstas supongo que en el pié de foto debe salir el fotógrafo, pues si es así y lo conocéis, qué pensáis de su estilo, si os parece realmente bueno…
Harper’s Bazar
Vogue
Podríamos hacer un programa pero sería muy puntual a lo que nos fuéramos a encontrar ese mes. Yo suelo consultar básicamente dos: Harper’s Bazaar y Vogue, lo hago por costumbre. Las sigo también por ver tendencias, no solo en moda, sino también en fotografía. Son revistas en las que cuesta mucho dinero poner una foto. Al fabricante le cuesta una fortuna poner una página. Se cuidan mucho las fotos. Si la imagen no tiene una calidad media, editorial no te la aprueba, son más exigentes. Y en Vogue, al haber salido alguna vez, me gusta mirarla.
Sobre el tema del nombre del fotógrafo en el pie de foto, no es así. Yo no he salido nunca. Si es publicidad no sale nunca. Si se trata de un trabajo editorial de la revista, entonces sí. Se suele tratar de fotógrafos con los que trabajan, así que, en lugar de pagarle más, lo hacen dándole publicidad. Pero no, en estas dos revistas no sale el nombre.
Por tanto, si en una revista de moda aparece el nombre del fotógrafo, se trata de un trabajo que la propia editorial ha hecho, no es una editorial que ha pagado un cliente.
La única que suele salir siempre es Annie Leibovitz y el motivo es que, el hecho de que los lectores sepan que hay fotos suyas, vende más. Lo mismo pasa con Steve McCurry. Al tratarse de fotógrafos con mucho nombre, no solo hace que la revista la compren usuarios interesados por el mundo de la moda, sino también los que están interesados en la fotografía. Se trata de referentes. En el caso de Annie Leibovitz ha estado marcando tendencia durante 30 años, por tanto, hay que verlas. Ella sale más en Vanity, otra revista que también me gusta.
Muchas gracias Manel por tu aportación ya que es muy interesante. Podríamos tratar de hacerlo pero en el podcast es un poco complicado.
Previsualización en blanco y negro
Vibelar
Yo lo he oído bien, pero reconozco que este programa, el de este tema de los grises, si que estaría bien acompañarlo de alguna imagen explicativa… o algunos “tips” en los cursos online ????????????
Este comentario hace referencia a un comentario en el que un oyente nos indicaba que no escuchaba bien uno de los programas. Respecto a este tema, si en algún momento alguien tiene algún problema con algún programa, dificultad técnica o algo parecido… hacédnoslo saber, por favor.
En cuanto al tema de la previsualización en blanco y negro, indicar que se ve muy claro en el curso básico práctico de fotografía ya que ahí es donde lo explico más detalladamente. Esta afición me viene desde que tenía 14 años, compraba películas en blanco y negro, no compraba película de color. Precisamente porque en esta época se tenía que ir cargado de filtros. Cualquier cambio de temperatura lo tenías que hacer tú si realmente revelabas en casa. Si se iba al laboratorio se hacían pequeñas correcciones de color. Se hacía balance de blancos automático en el laboratorio ya que eran gente que sabían mucho. Los aficionados no éramos tantos, así que lo hacían.
Actualmente se sigue haciendo en algunos laboratorios ya que el software que tienen las máquinas de revelado digital ya lo hacen, pueden cuadrarlo.
Además mis referentes en fotografía son Ansel Adams, en blanco y negro. Y en fotografía de moda y publicitaria, Richard Avedon, que se trata de fotografía en blanco y negro. Todos mis referentes más directos, son fotógrafos de blanco y negro. Cuando empecé quería hacer fotos como ellos.
En digital la ventaja fue que se podía disparar en color pero visualizarla en blanco y negro en la cámara. En caso de que quiera mirar la foto, algo que he de reconocer que hago muy poco, no las suelo mirar, ya que estoy acostumbrado a no ver hasta que revele. Aunque también he de reconocer que el digital me ha dado esa curiosidad previa, que antes con el químico no tenía. Pero lo hago muy rápido, no me fijo en muchas cosas. Si veo que no me va a cuadrar la borro.
La hago en blanco y negro porque sobre todo veo el contraste de la escena, lo tengo más claro, ya que a simple vista hay escenas muy difíciles de ver el contraste, sobre todo cuando se está en exteriores. En estudio utilizo mucho el blanco y negro en retrato. Cuando se tiene a un actor delante, o a un personaje conocido, el color le despista. No quiero que se centren en si tienen una mancha, están más morenos, o menos, si la temperatura es un poco más alta, o más baja… De esta manera solo se centrarán en la expresión.
Las fotografías en blanco y negro gustan tanto porque obligan al cerebro a hacer un proceso que no hace normalmente. Cuando se mira algo en color y está mal, te llama la atención pero nada más. Se ve una imagen y se ve como algo natural. Si está muy tocada, te para, la miras un poco más. En blanco y negro se obliga al cerebro a trabajar a cómo interpretar la foto sin que el color le diga cosas. La cabeza funciona de una forma totalmente diferente. Se fija mucho más en las zonas más oscuras y en las zonas que brillan. Nuestro cerebro funciona así, ve cosas que brillan y oscuras. Lo que más brilla y es oscuro es el ojo. Directamente nos vamos a ver los ojos en un retrato, es inevitable. El resto de los tonos son muy parecidos, pero los ojos tienen el brillo, el reflejo en el iris… En caso de que el ojo sea claro u oscuro tiene un brillo diferente.
Yo lo veo mucho más interesante. Es una forma de hacer que el público se fije en otras cosas, en lugar de que se fije en qué hay alrededor. Sugiero que se fijen en una foto que en la que el fondo esté muy desenfocado, si se trata de una foto de color o blanco y negro. Si se trata de blanco y negro y el fondo es ligeramente brillante, solo se apreciarán puntos de luz. En cambio, si es en color, veremos tonos que pueden chirriar mucho. En el caso de un fondo verde muy desenfocado porque se trata de un bosque, y que alguien vaya con un jersey azul, no cuadran dos tonos fríos, queda muy raro. Da la sensación de que no destaca nada. En composición es importante cómo jugar con los tonos fríos y los tonos cálidos para hacer que se centre en la persona o en el fondo.
Muchas gracias Vibelar por tu pregunta.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí y gracias también a todos los que nos preguntáis o aportáis. Gracias también por las reseñas en iTunes y los me gusta y comentarios en iVoox que cada vez van siendo más. Hasta el próximo programa.
Los cursos que están actualmente en la web son:
Curso de iniciación a la fotografía digital
Curso de iluminación en estudio básico
Curso de Adobe Lightroom básico
Curso básico de marketing para fotógrafos
Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico
