Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña Pere Larrègula. Recordaros que estamos grabando en Studio Lightroom, estudio de alquiler de material fotográfico para profesional y aficionado. Pere Larrègula es fotógrafo profesional de moda y publicidad y formador. Indicar que en Studio Lightroom se alquilan equipos de iluminación, cámaras, objetivos… de todo. En el programa de hoy nos vamos a centrar en explicaros responder a preguntas varias de los oyentes.
Antes de meternos en el tema que hoy nos ocupa recordaros también que en la web de Studio Lightroom tenéis disponibles nuestros cursos online. Todo lo que necesitáis para aprender fotografía, desde los conceptos más sencillos hasta las técnicas más avanzadas. Cursos compuestos por diez lecciones cada uno. La suscripción consiste en 10 euros mensuales que da acceso a todo el contenido. No hay permanencia, se puede solicitar la baja cuando se desee. Se pueden ver a través de móvil, iPad y ordenador. Agradecemos mucho vuestro feedback así que no dudéis en contarnos que os parecen.
Los cursos que ya están disponibles en la web son los siguientes:
- Curso de iniciación a la fotografía digital
- Curso de gestión de modelos
- Curso de iluminación en estudio básico
- Curso de Adobe Lightroom básico
- Curso básico de marketing para fotógrafos
- Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico
- Curso de flash de zapata
Hoy nos vamos a centrar en responder algunas de las preguntas que nos mandan los oyentes:
Diferencia entre tono, saturación y luminancia
Gavus
Hola de nuevo Profesor, me llamo Jesús, y ante todo me gustaría darle las gracias por las anteriores respuestas a las dudas planteadas sobre el Balance de blancos y Perfil de color.
Tengo una duda respecto a los colores, y es saber la diferencia entre tono, saturación y luminancia.
Por cierto, tras escuchar el último Podcast (177), corroboro lo dicho con el tema de los colores en cuanto a su dificultad de comprensión y la paranoia que existe con su estudio, aunque creo que si se llega a comprender a fuerza de voluntad e insistencia, se pueden lograr muchos objetivos en este mundo de la fotografía.
Muchas gracias y un saludo.
El tono es el color en sí, la saturación es cómo se incrementa ese tono, y la iluminancia cómo se le da más o menos luz a ese tono. Los tres valores sirven para modificar el tono en sí. Si por ejemplo se sube la saturación, lo que se hace es saturar el canal o canales de color específicos a ese color.
Están muy relacionados los tres, por eso en todos los softwares de revelado están juntos. Se puede jugar con tono, saturación o luminancia de forma separada y es porque el resultado es más rápido o más lento. Con la luminancia, al tratarse de los incrementos de luz, se hace más claro o menos claro el color. Con saturación, saturamos el color, subimos más el canal de color específico en cuanto a capacidades del color. Es difícil explicarlo así, hay que poner unos ejemplos y se entiende mucho mejor.
Esta pregunta se trata de una pregunta de un curso. Como ya sabéis nos gusta leer las preguntas de los suscriptores a los cursos para que todos os podáis enriquecer con las respuestas.
Con respecto a tu comentario sobre el tema de los colores, así es, es todo un mundo este tema.
Muchas gracias por tus comentarios.
Fotografía low-cost
Joan
Debo señalar que seria interesante enfocar un poco algún podcast, etc. a la fotografía un poco low cost, tratar temas, a veces con accesorios u objetivos de precio bajo pero que dan resultado y te dan paso a querer tener algo más cuando tengas más dominio, etc., hay mucha gente que tiene Canon 550d o Nikon 3xxx o 5xxx, que pueden ser útiles recomendaciones de flash de 30-100 euros o algún Sofftbox, etc. que estén en precio pero que sean útiles, objetivos básicos, etc. un curso de fotogarfía con el objetivo de kit no estaría mal, parece que todo el mundo tenga Sony a7r2 o la Fuji, etc. pero no es verdad, la mayoría son Nikon y Canon de gama 400-600 euros que pueden comprar objetivos 100-400 euros, solo es un comentario.
Totalmente aceptado tu comentario. Indicar que estamos preparando un curso de bodegón donde enseñaremos a hacer bodegón con Flexo, luces de casa, móvil… y acabaremos con cámara reflex profesional y objetivos profesionales. Se trata de un curso muy adaptable. En cuanto al curso práctico de fotografía digital, estoy usando mi cámara que es una 1Ds MarkIII que es la que tengo, pero para los ejercicios estoy utilizando un objetivo que es un 24-105 mm, que aunque es un objetivo profesional, no es de los más caros.
De todas formas, lo realmente importante es tener claras cuáles son las diferencias. Lo hemos explicado muchas veces. Las diferencias a veces no son tan evidentes como puede parecer entre una cámara de aficionado y una cámara profesional. La más visible esel cuerpo, en una es de plástico y en la otra es de magnesio, que es mucho más resistente con carcasa de acero. Otra diferencia muy significativa es que las profesionales suelen estar selladas. La durabilidad del obturador también es diferente, la precisión de los puntos de enfoque también. En definitiva son muchos pequeños detalles pero las fotos se hacen igual.
Yo solo he ganado un concurso y ya no me presenté a más. De esta forma puedo decir que he ganado todos a los que me he presentado. La fotografía con la que gané el concurso la hice con una 300D y el pisapapeles, con el 18-55 mm. Estaba en un viaje, saqué esa cámara porque el día era muy malo, por si se estropeaba.
Indicar que todos los temas que se tratan son de fotografía en general, independientemente del equipo. Tanto en los cursos como en los podcasts, hablamos casi siempre de cámaras convencionales. Cuando se hace un apunte, como por ejemplo, los puntos de enfoque y la precisión, hay que tener en cuenta que solo las cámaras de gama alta tienen alta precisión en más puntos de enfoque.
Además yo siempre he dicho que la cámara no hace bueno al fotógrafo sino que es el fotógrafo el que hace bueno a la cámara. He visto a auténticos genios hacer fotos con cámaras desechables. Toni Catany es un premio nacional de fotografía que hacía fotos con una Sony que tenía un objetivo que subía y bajaba y tenía 5 megapixeles. Y con esta cámara tiene un premio nacional de fotografía. En mi caso, la cámara con la que gané el concurso que he comentado, tenía 6 megapixeles, o incluso menos.
Dicho esto, indicar que nos podrán dejar alguna cámara más sencilla y hacer varias lecciones. Así que tomamos nota, nos lo apuntamos para poder analizarlas y trabajar con ellas en algún curso.
Muchas gracias por tu comentario.
Esquema Rembrandt
Jorge Andreu
Hola Fran y Pere, se que ya vais por el 174 o así. Yo empecé a escuchar hace dos semanas y ya voy por el 59.
Tengo una duda de lo que habla Pere del esquema Rembrandt.
Aquí redireccionais a la página de Pere, pero sólo está el esquema Rembrandt básico.
Podríais poner o pasarme el que habla Pere de 4 puntos de luz?
Gracias.
P.d. en dos semanas más me pongo al día, es lo que tenemos los transportistas,que escuchamos mucha radio.
Felicidades y seguir así.
El Rembrandt se hace con un punto de luz. En una iluminación para retrato puedes llegar a tener varios puntos de luz. Si visita mi página, en los artículos tendrá varios ejemplos, no solo hay ése. Si se va a esquemas de iluminación verá que hay varios.
Rembrandt es un punto de luz, pero jugamos con reflectores, uno a derecha, otro a izquierda y otro debajo de la barbilla. De esta forma es como si hubiera cuatro puntos pero no se habla de puntos de luz, el punto de luz es solo uno.
Ahora entendemos la velocidad a la que vas con los podcasts. Éste es uno de los ejemplos de los usuarios que nos escuchan mientras trabajan. Además con la de burradas que decimos te ayudaremos a mantenerte despierto.
Muchísimas gracias Jorge.
Audio
Martita DB
Hola, muy bien como contáis el curso (desde luego lo voy a mirar), pero os pisáis un poco al hablar y es un poco jaleo. Saludos.
Totalmente de acuerdo. Yo reconozco ser un pisador justiciero. Además Jonatan tiene un tono más bajo de voz y yo tengo un tono más fuerte, por lo que al pisarle a él no se le oía. Fran y yo ya estamos acostumbrados a hacer el programa juntos y hemos aprendido a no pisarnos pero cuando viene un tercero… la cosa se complica. Es difícil pero intentaremos mejorarlo y pedimos disculpas.
Muchas gracias Martita por tu comentario.
Tamaño de los archivos en Photoshop
Bolorro
Me interesa mucho la pregunta que hizo el compañero sobre el tamaño de los archivos en Photoshop. Habláis sobre compactar TIFFS. Si pudieseis ampliar un poco información sobre este tema. Mi flujo de trabajo es desde Lightroom a Photoshop y devuelvo a Lightroom, pero no sé cómo hacer para que los archivos que devuelvo a Lightroom no ocupen tantísimo. Muchísimas gracias. Sois grandes!!!
Lo que tienes que hacer es ir a la configuración de archivos de tu Lightroom, hay que escoger el TIFF, debajo hay una Dropbox que se abre y hay que poner compressed ZIP. Por defecto aparece sin compresión, así que al cambiarlo hará una compresión ZIP. Es lo mismo que coger el TIFF y coger un programa de enzipado, hará lo mismo. Puede hacer un poco pero no puede hacer milagros si todas las capas tienen mucha información. Si se está trabajando el TIFF a 16 bits pesa mucho.
Por un lado, al otro oyente le recomendamos que en su flujo de trabajo los vaya compactando. Ésta es una buena idea sobre todo si se dispone de un procesador rápido ya que descomprimir un ZIP cuesta bastante. Uno de 30 o 40 Megas no cuesta pero uno de 2 GB, por ejemplo, sí que cuesta. En TIFF se puede llegar a 4 GB y yo tengo archivos de 4 GB. Pero por ejemplo en PSD no se puede pasar de 2 GB, habría que ir a un PSB.
Muchas gracias por tu comentario.
Establecer el ISO en el botón FN en la Nikon d800
Javier
Buenos días, soy Javier cuando llegué al podcast numero 80 os pregunté algo sobre el ISO y el rango dinámico, (que en otra ocasión volveré sobre ello) pero cuando escuché el programa de opciones personalizadas de la Nikon d800 comentasteis que se podía poner el ISO en el botón FN, lo estoy intentando y las opciones programadas sin problema , pero el ISO no está entre ellas , en el manual no lo encuentro. y la verdad que me ayudaría mucho. Por cierto ya estoy en el programa 160 y en nada os pillo que gracias a escucharos ya tengo un proyecto en mente sobre danza y espero que vuestros cursos me ayuden a sacarlo adelante. Sin más un saludo y seguir así.
Sobre lo que nos comentas de poner el ISO en el botón FN, es mi culpa. Asumí que se podía hacer. Creo recordar que lo vimos en el manual pero ahora mismo no lo sé con certeza. Lo volveremos a mirar y te diremos algo. En Canon se puede hacer y entiendo que en Nikon también, si lo explicamos sería porque en el manual está. Le echamos un vistazo y te decimos algo.
En cuanto a lo que nos comentas del proyecto en danza, ¡genial! Vas a sufrir pero disfrutarás también. Comentarte que estamos preparando el curso de First motion, que es básicamente se trata de capturar movimiento. es decir, danza. En realidad no es solo para danza ya que se puede aplicar a muchas cosas pero es un curso que en presencial lo hemos hecho con bailarines, ya que son capaces de repetir el movimientos muchas veces y hacerlo siempre igual y esto en un curso es una ventaja. En el que vamos a hacer online todavía no sabemos si lo haremos con un bailarín, con un acróbata…
Gracias por tu comentario Javier.
Visualización de los cursos en teléfonos móviles
Vibelar
¡Genial! En el móvil se ven genial los cursos online.
Este comentario viene a raíz de una pregunta que nos hacía un oyente sobre si se podían ver los cursos en iPhone, Android, iPad… Ya comentamos que el acceso a los cursos se puede hacer a través de cualquier plataforma web. Son videos que los soporta cualquier navegador web.
Gracias Vibelar por tu comentario.
Problemas de audio
Manel salud
Felicidades por ese fichaje chicos!! eso sí, a Jonatan se le oía muy flojito 😉
Sí, toda la razón. Ya lo hemos comentado antes. Problemas de audio que intentaremos solucionar la próxima vez.
Gracias Manel por tu comentario.
Sugerencia para el programa nº 200
Tomas Ruiz
Hola! Me he quedado alucinado con la explicación Pere! Enhorabuena!
Sólo una pega. La tabla que en el vídeo dices que está anexa, no está por ninguna parte. Supongo que se deberá a un despiste en la edición.
Por lo demás genial, a ver si me pongo a practicar
Por otra parte, una sugerencia para el programa 200. Un programa de preguntas y respuestas donde entremos en directo a preguntar de viva voz, vía teléfono, skype o lo que sea.
Un saludo y de nuevo, enhorabuena por la explicación!
Indicar que la tabla está en el manual de flash, es donde explica el número guía y donde explica en cada focal qué número guía tiene, que es el alcance en metros en F1. De todas formas lo editaremos para ponerlo en la entrada del video.
En cuanto a la sugerencia para el programa 200 es muy interesante pero nunca lo hemos hecho. Así que lo que os proponemos es que nos mandéis vuestras preguntas grabadas en audio. En los próximos programas os indicaremos cómo nos las tenéis que mandar. Quedan unos dos meses más o menos para el programa 200. Os daremos un canal de Telegram o alguna manera que sea fácil para que os podáis grabar desde el mismo móvil. Seguramente que lo hagamos a través de Telegram o a través de Whatsapp, creemos que es más cómodo y puede ser divertido.
Os animamos a ello. Lo iremos anunciando en los siguientes programas para que nos vayáis mandando los audios. Y si os queréis graban en video, perfecto también.
Gracias Tomás.
Recomendaciones sobre angular
Joan Guash
Primero de todo estoy esperando que haya un par de cursos mas en su formación online para apuntarme, no digo en ningún caso que los que hay ahora no sean de alta calidad pero mi tiempo es limitado.
Aprovecho para otra consulta.
Primero de todo felicitar por su trabajo. Espero que todo el proyecto sea viable y exitoso.
Gracias a ustedes mi afición por la fotografía, no sé si habrán probado pero me gustaría saber su opinión. Por su criterio creo que sus aportaciones serán útiles.
Después de invertir en formación y muchos cacharros, disparador, flash etc., me gustaría comprar un angular para paisaje pero también si puede para usarlo para street.
Mi cámara es una Nikon d3300, de la cual estoy muy contento del sensor, el resto se nota plástico, etc., pero le he puesto un emisor wifi y algún software tipo dslr dash o algo parecido, puedo hacer stacking braketing y se parece algo a mi deseada d7200 que algún día caerá de segunda mano.
Mi duda es que quiero invertir en angular, no creo que con el tiempo me pase a full frame, para mi es un mundo muy caro. Por lo tanto centrarme en formato dx, y por ahora con autofocos.
Tengo dos opciones miradas si hay más ya me comentareis.
Sigma 10-20 f3.5, he leído que es muy buen vidrio, obertura constante, que hasta puede servir para algo de nocturna, que no he intentado, pero también podría ser interesante.
Otro objetivo seria 10-24 Tamron vc 3,5-4,5, tiene estabilizador y ese 24 que en apsc es un 35 que serviría para street creo.
Como información adicional por encima esta focal tengo ahora Tamron vc 17-50 2.8 que me funciona bien pero también me gustaría saber si realmente es bueno respecto al 18-55 típico de kit.
Muchas gracias por adelantado.
En cuanto al tema de los cursos, indicar que el único inconveniente que puede haber es que se te vayan acumulando muchos cursos. Hay que tener en cuenta que los cursos duran bastante, soy muy denso, no dejo de hablar en los cursos ya que intento dar mucha información. Es probable que cada capítulo se tenga que oír dos o tres veces incluso. Intento que los conceptos queden muy claros, siendo a veces un poco repetitivo y machacón.
Si se tienen filtros para proteger tipo skyline o UV, que no sirven para nada. Recurriendo a Wallapop por cada filtro, se tienen 10 meses de cursos. Bromas a parte, la cámara es lo de menos. Si se quiere invertir, se hace bien invertir en ópticas, pero si se invierte en ópticas hay que tener en cuenta que un angular es caro.
Podríamos recomendar las marcas pero estos objetivos que nos comentas son específicos y no los hemos probado. Sobre el tema del estabilizador para un angular, no tiene mucho sentido. Se jugará con obturaciones medias, no creemos que se trabaje con obturaciones muy bajas. El estabilizador es realmente útil cuando se tiene un Tele. A partir de 100 mm un estabilizador es interesante porque el ángulo de visión es muy estrecho, y nos ayudará a enfocar con precisión. Nos aguantará el punto de enfoque, no lo veremos volar sobre la pantalla, sobre el visor. Con un angular, habría que hacer círculos con la mano para que se mueva mucho. Que tenga un estabilizador o no, en un angular no nos aporta nada.
Sobre la cuestión que nos planteas acerca del Tamrom 17-50 o 18-55 de Canon… vendría a ser prácticamente lo mismo. Hay muy poca diferencia y si nos vamos al precio de venta uno puede estar en los 120 euros y el otro en los 140, por tanto, la diferencia es mínimatambién. Es más caro el de kit porque Nikon, Canon… tienen un precio asociado marca más alto que Sigma y tarda un mes.
No creemos que haya una diferencia sustancial en cuanto a calidad en este tipo de objetivos.
Probé un angular que me gustó mucho, y un ultra gran angular de ojo de pez, de la marca Sanyo. Aunque hubo una confusión y me enviaron el de APSC, no me enviaron el de full frame, así que veía un tubo. Se pueden montar, porque la bayoneta es más laxa pero se ve un tubo, tal y como he indicado. Aunque me gustó mucho.
Son objetivos manuales, no es ningún inconveniente en un ultra angular ya que está todo en hiperfocal. La hiperfocal está a un metro y no se pondrá una cara a un metro ya que se vería como un payaso, la nariz muy grande y las orejas pequeñas en un retrato.
La opción es irse a este tipo de objetivos que funcionan muy bien, incluso los de carl zeiss funcionan muy bien pero que son manuales. Todo lo que está por debajo de 24 mm lo llamamos ultra gran angular hasta ojo de pez. Un ojo de pez suelen ser entre 8 y 10 mm. Ultra gran angular suele ser de 10 a 24 mm. Estaría entre 120 y 170º, que es una barbaridad. Se puede ir libremente a objetivos sin AF.
Yo recomendaría que los probara ya que el emplazamiento del enfoque es tan pequeño que es muy fácil enfocar bien.
Muchas gracias Joan por tus preguntas. Esperamos haberte resuelto algunas de las dudas, aunque no podamos ayudarte específicamente con algún objetivo.
Gracias Joan.
Portátil y tarjeta gráfica para revelado
David Gómez
Hola, tengo una duda a ver si podeis ayudarme.
He comprado un portátil para revelado de fotos pero la pantalla no es full HD y es mate, me he quedado muy desilusionado como se ven las fotos, las veía siempre en un Tablet LG gpad de hace ya años y las veo mucho mejor. El caso es que he ido a cambiarlo por otro que sea full HD y que tenga brillo pero casualmente el que me gusta lleva la tarjeta gráfica integrada Intel HD Graphics 620. El chico de la tienda me ha dicho que para revelado de fotos no necesito ninguna tarjeta gráfica mejor, que si fuera para juegos sí pero para revelar no, ¿es cierto eso que me dicen? Muchas gracias de antemano y saludos.
Habría que saber cuántos GB de memoria tiene esa tarjeta. Me da que el chico de la tienda no tenía muy claro lo que decía. Depende del tamaño del Raw. Decir que no se necesita tarjeta gráfica es un error. Si se trabaja con Lightroom porque es muy cómodo para revelar de forma masiva, utiliza OpenGL. Si la tarjeta tiene muy poca memoria puede que el OpenGL que tiene esté obsoleto, porque las tarjetas actuales no hay de menos de un GB. Es muy difícil encontrar una 512 Mb o 256 Mb.
Por supuesto que se necesita tarjeta para revelar, y cuanta más memoria mejor, ya que si no habrá que ir una a una. Una a una puede funcionar pero entonces se estaría hablando de memorias híbridas. Todo lo que no tenga la tarjeta de memoria, lo cogerá de la RAM del ordenador, no de la tarjeta, y esto hará que el ordenador vaya muy lento.
Es como todo. Si se está dispuesto a esperar 3 segundos a que cargue una foto y verla nítida antes de empezar a editar, no pasa nada. El problema está en que puede que a la quinta foto se cuelgue porque no le cabe memoria. Esto era muy habitual hace unos años. Por ejemplo, Photoshop tenía una limitación de Buffer. En las primeras versiones de Photoshop con camera Raw, la limitación del Buffer era de cinco fotos. Si se cargaban más, te daba un stack overflow porque había llenado la memoria. Hoy en día todo esto ha evolucionado ya que la RAM es más barata y en las tarjetas de video tiene que haber más RAM.
Las que suelen estar integradas en placa base no suelen ser grandes maravillas. La especificación que nos vale es la que tenga el ordenador ya que puede ser el mismo núcleo de la Graphic 620 y luego tener una memoria que no se puede ampliar. La Grahpics externa para PC puede que sí se pueda ampliar. Ya de entrada estamos hablando de Windows, las tarjetas de video son muy baratas hoy en día. En un portátil difícilmente se puede quitar ya que suelen ir integradas.
Sobre el tema de la pantalla mate puede ser que estés acostumbrado a brillo pero indicarte que para fotografía es mejor mate, o una brillo en la que se pueda bajar. Una pantalla de retina, por ejemplo en Mac, brilla demasiado. Hace unos años tenían muchos reflejos aunque hoy en día esto ha mejorado. Yo tengo el MacBook Pro 17 que se dejó de fabricar, es una maravilla, y tiene pantalla mate, que yo la prefiero. Por eso yo utilizo una pantalla externa mate para trabajar en muchos temas.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí y gracias también a todos los que nos preguntáis o aportáis. Gracias también por las reseñas en iTunes y los me gusta y comentarios en iVoox que cada vez van siendo más. Muchas gracias también a nuestros suscriptores a los cursos online y al resto de oyentes y/o escuchantes.
Lo dicho, esperamos vuestras preguntas sobre este tema o cualquier otro tema. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
Los cursos que están actualmente en la web son:
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