Lo principal es estar tranquilos. Siempre hay una primera vez y asusta un poco… pero no es tan complicado como parece… de verdad.

En la mayoría de pasarelas no está permitido el uso de flash (imaginad el lío que sería hacer fotos varios fotógrafos y que te saliera el flash de otro… te quemaría fotos y más de una modelo cerraria los ojos o tendría serias dificultades para ver… en una pasarela puedes ver tranquilamente 20 fotógrafos disparando en ráfaga)… Además las fotos quedan peor, porque con el flash encima de la cámara restas texturas a la ropa al estar muy frontal… al margen de eso, la ráfaga y el flash no son buenos amigos y menos si la distancia al motivo cambia rápidamente como en una pasarela… y la ráfaga es imprescindible, pero no demasiada 5 ó 8 fps es suficiente.
¿Cómo Fotografiar Pasarelas de Moda?
De entrada, sin Flash. En las pasarelas suelo disparar en JPEG, para no tener limitada la ráfaga si la necesito (recordad que no todo es velocidad de rafaga, lo importante en estos casos es el buffer, si lo llenas con RAW te puedes quedar sin poder disparar cuando lo necesites), y más cuando la iluminación es de cañón calibrado a luz día (luego más adelante veréis porqué) y porque, así tampoco tengo que cambiar de tarjeta (en mitad de una pasarela) quedarse sin tarjeta y no tener práctica para cambiarla, puede suponer perder un pase (una modelo), si ves que te estas quedando sin tarjeta, cambiala justo antes de acabar un pase, asi tendras más tiempo, recuerda que la foto importante es la de cuerpo entero. Para disparar en JPEG tienes debes exponer bien y es un tema a tener en cuenta, así que, si es tu primera pasarela, el RAW te irá bien para corregir mejor luego las fotos si te falla un poco la exposición… Pero si vas ha hacer prensa diaria, piensa que procesar RAWs lleva su tiempo y entre pasarelas tendrás unos 45 minutos como máximo para hacerlo y enviarlas.
¿Qué objetivo?
En primer, lugar un objetivo luminoso, un f2.8 por ejemplo (si es un Zoom te será más fácil de entrada, un 70-200mm f2.8 va muy bien)… pero no tener un objetivo luminoso te obligará a subir el ISO, más de lo recomendable. Y recordad, que cada paso de diafragma es la mitad de luz… de f2.8 a f4 tendrás la mitad de luz, así que la obturación será la mitad, pasaras de algo estable como es 1/320s a tener 1/160s con lo que te saldrán movidas con facilidad. Si además tienes factor de recorte (1.6x), no deberías bajar nunca de la focal por el factor de recorte, por ejemplo a 100mm debería ser como mínimo 1/160s (aunque eso depende mucho del fotógrafo o si usas, o no, un monopie en pasarela, algo muy recomendable para mantener siempre el mismo encuadre).

Otro tema muy importante, es que como caminan hacia ti, debes incrementar la velocidad o te saldrán ligeramente movidas, sobretodo los vestidos con vuelo…, te aconsejo una obturación alta, así no fallarás nunca (por ejemplo 1/320s). Como podéis ver, un objetivo luminoso pasa a ser fundamental o tendrás que subir mucho el ISO… El monopie para evitar que pierdas el foco, la otra opción es apoyar firmemente el codo sobre el cuerpo (y si puedes sentarte usa tu brazo como monopie sobre las rodillas, aunque difícilmente puedas sentarte). Así que mejor monopie, porque disparar y al mismo tiempo mover el Zoom puedes hacer cabecear el objetivo y tener encuadres erráticos.
Usa el AI-SERVO
Por lo mismo, las modelos caminan hacia ti y te será muy difícil enfocar correctamente en ONE-SHOT (te saldrán fuera de foco), ya que entre que enfocas y disparas se habrá movido la modelo de sitio (caminan hacia ti) y claro desenfocadas (recuerda que el AI-SERVO usa el punto AF central en las cámaras no profesionales). Así que, es mejor recortar, porque seguro que tienes MPs de sobra para cualquier revista, que dejar el foco blando por la profundidad de campo = PdC)… de todas formas si tienes una cámara con sensor APS-C o APS-H tendrás más margen de PdC que con una Full Frame, ya que con menor focal llenas encuadre (recuerda que lo que más afecta a la PdC es la distancia al motivo, la modelo en este caso). También es recomendable un objetivo que sea muy rápido enfocando y manteniendo el enfoque al usar AI-Servo (por ejemplo un USM). Antes de escoger un objetivo, asegurate de eso, olvida los objetivos Macro, por ejemplo, suelen ser lentos de enfoque.

Un truco para el enfoque: pon el punto central en el centro del pecho de la modelo cuando este cerca, las modelos suelen caminar muy rectas y su esternón queda a la altura de los ojos, así no fallarás con el foco y lo tendrás en los ojos (está más o menos a la misma distancia que si desplazamos el foco al reencuadrar, cosa que no podrás hacer con AI-Servo). Cuando esté lejos, no te preocupes por la PdC al enfocar con el punto central, porque tendrás suficiente distancia a la modelo y difícilmente te afecte usar una apertura mayor.

Recuerda que, seguramente la iluminación será Tungsteno 3200K de temperatura de color o 3400K si esta sobrevoltaje, y si son halógenas te darán 4000K… pero si son cañones de luz día 5500K, ojo con esos, porque casi siempre hacen Flicking (parpadean) y  la potencia fluctúa, haciendo que el balance de blancos y su intensidad varie (si solo hay uno), con más de un cañón no se nota tanto, así que, ahí solo te salva la ráfaga como decía al principio,… aunque parece difícil coincidir con la bajada de intensidad al parpadear el cañón (no lo ve el ojo humano), como la obturación es rápida la cogerás más de una vez,… la solución es usar la ráfaga (con JPEG no se encallara) y podrás estar seguro que la alguna estén bien de luz. Ojo, el valor Tungsteno de la cámara, en muchas cámaras es para incandescentes domésticas 2900K, así que no uses el predefinido y por si acaso siempre poned la temperatura en manual “K” y no te preocupes, pregunta la temperatura, seguro que te ayudaran.

Como decía, siempre es mejor que fijes la temperatura en manual y así no tendrás más ruido de crominancia en las zonas oscuras de las fotos que te queden subexpuestas cuando corrijas la exposición, porque te has quedado corto. Un ISO alto bien expuesto tiene menos ruido que un ISO bajo mal expuesto, en el que luego tienes que hacer niveles para corregir.

Otro tema es aprovechar al máximo la luz que hay, debes saber que donde se juntan dos fuentes de luz de igual potencia se suman y te dará 1 paso más que si mides cada una por separado (suele ser en el centro de la pasarela, porque coinciden las de atrás con las del centro y donde menos luz hay es al principio “cuando salen”, no hay luces por detrás, y al final, no hay luz por delante, por eso las modelos paran antes de llegar al final, aunque no te fíes, algunas se pasan de largo y otras se quedan cortas y giran mucho antes de llegar al final…), eso es fundamental para que cuando midas no tengas saltos de un paso entre una zona y otra de la pasarela, así que intenta visualmente ver donde se juntan porque no podrás medir con fotómetro y ahí es donde debes medir primero como prueba y luego disparar para tener el máximo de luz posible.
No uses el Av o Tv… usa Manual
Piensa que en programas semiautomáticos, debes compensar la medición dependiendo del motivo, en este caso la ropa de cada modelo y del encuadre, si la medición puntual no es suficientemente precisa (recuerda que la cámara mide luz reflejada y un vestido blanco refleja más luz que uno negro, con lo que tendrás que compensar dependiendo de la medición que uses, y donde midas, si es puntual… y la mayoría de cámaras solo miden en la zona central, cuando es puntual, no en el punto de enfoque seleccionado)… Debes evitar pasar mucho tiempo luego corrigiendo la exposición al procesarlas, si has optado por RAW, y con el JPEG tienes menos margen de corrección. Si puedes, pasa por el ensayo de luces previo a las pasarelas, y haz un par de mediciones, mejor en una zona central de la pasarela, y tendrás la medición correcta para fijarla en Manual… Sobretodo vigila que en la pasarela la luz no suele ser la misma en toda la extensión, si puedes mide 3 zonas (salida, centro y donde giran las modelos) y luego procura siempre disparar en esas zonas, cambiando la exposición (con la obturación, si la luz no es la misma en los 3 puntos que has medido).

Si ves que la luz es muy variable y no te da tiempo en los pases, tienes como opción usar Av o Tv (mejor Tv, que fijaras la obturación y evitaras fotos movidas) y subir un punto el ISO para tener más margen. Pero recuerda que si usas Av o Tv te obligará a compensar la medición por cada vestido y según el encuadre que hagas (cuando es puntual, piensa que no será muy precisa en el fondo de la pasarela, ya que la modelo ocupa menos área que la zona de medición). Con más práctica te saldrá mejor, pero de entrada es más complicado porque no puedes a la vez subir o bajar el ISO con el bloqueo de seguridad en Tv como con las 1Ds y 1D MkIII.

En cuanto a encuadres, aquí están los dos más usuales, el 3/4 (por encima de la rodilla) y completo (que es imprescindible, y la modelo debe tener los pies en linea, como puedes ver en las fotos, cuando uno de los pies esta desplazandose queda francamente mal)… si es para revistas, siempre en vertical.

Cámaras: Canon 1Ds Mark III y Canon 1D Mark IV con Canon EF 300mm f2.8 L IS USM y Canon EF 300mm f2.8 L IS II USM