Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere Larrègula. En el programa de hoy tratamos varias preguntas de los cursos de aprenderfotografía.online, os resolvemos todas las dudas que tengáis.
Antes de entrar en materia, recordaros que podéis encontrar todo nuestro contenido en aprenderfotografía.online, una red social para fotógrafos totalmente gratuita. El principal motivo por el que te recomendamos unirte a la red social es porque vas a aprender fotografía, tendrás acceso a fotoconsejos que son píldoras de unos pocos minutos donde vamos tratando varios temas. Cuando te suscribas recibirás un mail con varios videos… Conocerás a mucha gente con tus mismos gustos. Recibirás feedback de tus trabajos. Te enterarás de las quedadas que se organicen y podrás participar en ellas.
Dentro de la red social aprenderfotografía.online hemos montado la plataforma de cursos online, con conceptos muy básicos hasta más avanzados. Actualmente tenemos disponibles trece cursos, de diez lecciones cada uno.
La suscripción a los cursos es de 10 euros al mes, da acceso a todo el contenido y se pueden ver tantas veces como se desee. No hay restricciones de contenido ni distintas cuotas. Os podéis dar de baja cuando queráis.
Dentro de la red también hemos inaugurado hace poco una sección de tienda online donde podéis adquirir algunos productos que recomendamos en material de fotografía. Tenemos ya más de mil productos. Nos gustaría que nos dierais vuestro feedback, qué os parece, si lo veis interesante o no.
Los cursos que están actualmente en la web son:
Curso de iniciación a la fotografía digital
Curso práctico de iniciación a la fotografía digital
Curso de iluminación en estudio básico
Curso de Adobe Lightroom básico
Curso básico de marketing para fotógrafos
Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico
Recordaros también que ya están abiertos los dos canales de Telegram:
Canal de Telegram:
https://t.me/aprenderfotografia
Grupo de Telegram donde podemos conversar con vosotros y entre vosotros.
https://t.me/aprenderfotografianoticias
Canal de difusión de Telegram donde estaréis informados de todas las novedades de Aprender Fotografía El Podcast, cursos, nuevos podcasts, etc. En éste no podéis interactuar.
Empezamos con las preguntas de los cursos de aprenderfotografía.online:
Re: 10 – Módulo revelar – parte 6 y más – Preguntas varias sobre Lightroom
Hola Pere, tengo varias preguntas sobre este curso: En la lección 7. Módulo revelar-parte 3, (yo tengo Lightroom 2014), intento añadir fotos a una carpeta específica de Lightroom, reconoce las fotos para añadir pero no me salen junto con las otras, la opción «importar» no se me activa. Otra pregunta es sobre la calibración de cámara en Lightroom si es Nikon. Tú has mostrado que tienes Camera Faithful, para Nikon cuál correspondería? Lo tengo puesto en Adobe Standard. Y la tercera pregunta es que cada vez que cierro Lightroom me sale un cuadro con dos opciones, darle a hacer copia de seguridad o dejarlo para la próxima vez, debo hacer copia de seguridad cada vez que lo cierre? ¿Estas copias de seguridad llenan más la memoria de Lr? Gracias!!!
No es que no estén las otras fotos, es que por defecto hay una colección creada que es «última importación» y te enseña solo las últimas que has importado. pero si vas a la carpeta en cuestión, dentro de la lista de carpetas, verás estas y las que había antes.
En cuanto a la siguiente pregunta, adjuntamos la respuesta que Pere le envío en su día, con las equivalencias. He de decir que hay ligeras diferencias entre unos y otros. El normal de Canon no es tan saturado como el vivido de Nikon.
Si hacéis fotos en el programa retratos y después se ven pálidas es porque Canon y Nikon son marcas japonesas, y restan amarillos para que su piel no se vea con esa dominante. De modo que, a una piel caucásica, si le quitas el amarillo se ve pálida, sobre todo a una piel mediterránea.
Adobe Standard es el más común, el más fácil. Se podría usar cualquiera de los propios de cámara pero os daréis cuenta de que algunos casos hace ligeros efectos de posterización, se ven como aguas en los fondos uniformes. El de Adobe es más fácil para retoque.
Sobre la última pregunta, no hace falta hacer copia cada vez, puedes variar la frecuencia. En la configuración del catálogo le puedes indicar que te avise cada cierto tiempo.
Pere hace copias desde la NAS, siempre hay una copia completa así que Pere lo tiene desactivado en Ligthroom, no le pide que le haga copias, ya que lo hará debajo de la carpeta del catálogo, por tanto si pasa algo en ese disco también las pierdes.
Estas copias no llenan la memoria de Ligthroom ya que no guarda los previews, guarda un xml con los cambios que tú has hecho, se trata de texto y además comprimido, por lo que no ocupa.
Lightroom Faceone solo guarda instrucciones, pero no se aplican.
Con Photoshop pasa igual, guarda los parámetros y los aplica cuando exportas.
Pere Larrègula
Hola ____,
Fijare que tienes una colección automática que dice “Ultima Importación” o algo parecido, haz click sobre la carpeta en cuestión y las veras, por defecto cuando importas se pone en esa carpeta.
No entiendo lo de la opción “importar” no se me activa
Estas son las equivalencias Canon / Nikon
- Neutro (N) /Neutro (NL)
- Fiel (F) / Estándar (SD)
- Normal (N) / Vívido (VI)
- Retrato (P) / Retrato (PT)
- Paisaje (L) / Paisaje (LS)
No hace falta hacer copia cada vez, puedes variar la frecuencia, en la configuración del catalogo.
Un placer
Re: 5 – Diafragma, obturador e ISO – ¿Pasos o tercios?
Buenas tardes Pere. Tengo una pequeña duda con respecto a los pasos de obturación y diafragma. ¿Si uso los pasos para disparar será más exacta la cámara que si uso tercios de paso? Por ejemplo, disparar a f/8 1/250 en lugar de a f/7.1 1/320. Por otro lado, he observado que en el curso práctico sueles disparar a f/8 1/200 en luces y a f/4 1/200 a sombras. ¿Sería igual de exacto bajar esos dos pasos en la obturación en vez de en el diafragma? Ya que también hemos visto en el curso que disparar a f/8 será mejor siempre que las condiciones lo permitan porque se producen menos aberraciones y difraccion y en la obturación si estamos disparando a paisaje podemos bajarla más, no sé si me explico, igual todo esto no tiene importancia, ya me dirás. Muchas gracias de antemano.
Es lo mismo porque es la misma exposición, y utilizar un paso o un tercio es lo mismo, no te afecta en absoluto. Si lo tienes a tercios puedes ajustar más, es más interesante.
En cuanto a la siguiente pregunta, no, no es lo mismo porque si estás haciendo fotos a mano alzada es fácil que las fotos queden movidas o trepidadas.
Un porcentaje muy alto de las fotos que no se ven nítidas es por el parpadeo de los ojos. Si se baja mucho la obturación no solo se trepida sino que también estarán movidos los ojos por el parpadeo. Se puede intentar buscar el mejor equilibrio pero no hay que descartar el componente creativo. No es cuestión de hacerlo todo siempre así. Las aberraciones aparecen con aperturas más abiertas de 5:6 y la defracción con aperturas más cerradas de f/11, pero no quiere decir que tengas que disparar siempre en este rango.
Las cámaras de gran formato te permiten cambiar la medición en décimas de paso.
La mayoría de los flashes son a tercios pero los profesionales son a décimas, porque ya que en la cámara no puedes ajustar a décimas al menos que lo puedas hacer en el flash.
Pere Larrègula
Hola _____, da lo mismo el que uses, a eso se le llama ley de reciprocidad.
Si, es lo mismo bajar obturación y mantener la apertura en sombras, pero si bajas esos dos pasos mira lo que pasaría… dispararías a f/8 1/50s
Las aberraciones aparecen con aperturas más abiertas que f/5.6 (salvo que el objetivo las compense) y la difracción con aperturas mas cerradas que f/11
En función del motivo y que quieres hacer, juega con la obturación o la apertura a tu gusto…
Re: 10 – Práctica: Flash en exteriores. – Suma de luces
Hola Pere y Fran! de nuevo felicitaros por el maravilloso trabajo que hacéis, sois increíbles y estoy aprendiendo con vosotros muchísimo. Y lo mejor, entendiendo el porqué de las cosas. Después de haber visto un montón de veces el curso de flash de zapata e intentar interiorizar la famosa «LEY INVERSA DEL CUADRADO DE LA DISTANCIA» (el primer paso fue aprenderme el dichoso nombre, jajaja) he llegado a una «regla» para utilizar el flash en manual, que me gustaría que me la confirmases, para así poder jugar mejor con el flash, porque una vez que entiendes el manual, ya no puedes volver al TTL. Pero como aún me queda aprenderme los cálculos y tardo mucho, he «inventado» esta técnica. Para saber la suma de luces -Si queremos sumar 2/3 multiplicamos la distancia real en metros hacia el sujeto x 0,7(realmente es 0,66666 pero la cuenta de cabeza es más fácil)= metros que debemos ajustar el flash -Si queremos sumar 1/3 multiplicamos la distancia real hacia el sujeto x 0,3(realmente es 0,33333)= metros que debemos ajustar el flash. Con los ejemplos que he visto en el video cuadra: 0,7= 7/10 0,3=3/10 Si estamos a 2m del sujeto y queremos +2/3, sería : 2×7 /10=1,4metros aprox habría que poner en el flash Si estamos a 2m del sujeto y queremos +1/3: 2×3/10= 0,6metros deberíamos ajustar el flash Pero si utilizásemos otras distancias como 5m sería correcto? ( multiplicar x7ó x3 y correr la coma) +2/3 5×7/10=3,5metros en el flash aprox +1/3 5×3/10= 1,5metros en el flash aprox Como os he comentado en estos cálculos me pierdo. Un saludo y seguir así
La respuesta a este correo es densa y muy larga, ya que el cálculo es correcto, aunque hay un pequeño error. Refrescamos la suma de luces, que lo podéis ver en la contestación de Pere.
Pere no lo explica con un cálculo en el curso porque es fácil perderse, así que lo explica jugando con la distancia. Si se quiere hacer una foto a una persona que está a 2 m y la luz le llega a f/8 del sol, en la cámara le tienes que poner a f/8, ya que si no el fondo estaría o más claro o más oscuro. Y por otro lado, hacer que el flash ilumine a la persona para evitar sombras.
En la contestación explico que si una fuente de luz ilumina un metro cuadrado a un metro de distancia, a dos metros de distancia ilumina cuatro metros cuadrados.
Hay que tener claro que si lo que se quiere es que caiga tres pasos, caerá tres pasos si se está a tres metros pero te colocas a menor distancia ya que si no caerá más de tres. En el curso lo simplifica diciendo que si lo hace a un tercio de la distancia llegará menos con lo que la suma de luces es menor y no se verá el efecto flash.
Cuando se habla de la ley inversa se refiere a que se toma una medición a una distancia uno. Y al doble, es el doble de esa distancia pero no se expande el doble de esa distancia sino que se expande el doble de la base que has tomado como uno. No se habla de metros, se habla de distancia base.
Podéis ver el video de la ley inversa para que os quede más claro, lo tenéis en la sección de fotoconsejos dentro de la red social .
Aquí tenéis la explicación que Pere dio a esta pregunta:
Pere Larrègula
Hola _____,
Muchas gracias por tu comentario
El cálculo que haces es correcto (pero hay un pequeño error),… la Ley Inversa dice que la luz cae el cuadrado de la distancia para una fuente de luz puntual y se expande el cuadrado de la distancia… es decir que cada vez que doblas la distancia cae 2 pasos y se expande el cuadrado, refrescamos suma de luces.
f8 + f8 = f11
f8 + f5.6 = f10
f8 + f4 = f9
f8 + f2.8 = f8+ (siempre hay suma)
Para hacer un buen relleno, lo ideal es que sumes un poco a la luz ambiente, es decir, lo ideal es obtener esto: f8 + f2.8 = f8+ (o menos, por ejemplo f8 + f2 = f8+)
Para simplificar, esto no se explica en el cálculo, o se volvería loca la gente, y es que la luz cae en función a lo que se expande, el cuadrado de la distancia…
Si una fuente de luz puntual ilumina 1 metro cuadrado a 1 metro de distancia, a dos metros iluminara 4 metros cuadrados, a 3 metros iluminara 9 metros cuadrados, a 4 metros iluminara 16 m cuadrados, a 5 metros iluminara 25 metros cuadrados…
Ya sabemos lo que se expande, ahora lo trasladas eso a la caída de luz…
Si a 1 metro es el 100% de la luz (1 es 100%)
A 2 metros es 1 / 4 (2^2) = 25% de la luz
A 3 metros es 1 / 9 (3^2) = 11,11% de la luz
A 4 metros es 1 / 16 (4^2) = 6,25% de la luz
A 5 metros es 1 / 25 (5^2) = 4% de la luz
Si trasladamos eso a pasos de diafragma, veras que hay una pequeña desviación…
Si de 1 a 2 metros es lineal y cuadra, son 2 pasos menos f8 a f5.6 es el 50% de la luz, f5,6 a f4 el 50% de la luz, y cómo cae dos pasos, así que el 50% del 50% es el 25% o lo que es lo mismo f8 a f4 el 25% de la luz.
A 3 metros ya no es así, no cae el 12,5% lo que correspondería con 3 pasos reales de diafragma, sino el 11,11%. Así que a 3 pasos cae a 2,83m aproximadamente… así que a 3 metros tendrás una caída mayor a 3 pasos… Pero para simplificar digo esto f8 + f2.8 = f8 + (siempre hay suma, aunque la realidad es que es algo menos de f2.8, con lo que el relleno es más suave)
A 4 metros vuelve a “cuadrar” (ley inversa, hemos doblado la distancia, al doble de la original). Si tienes f8 a 1m, a 4m tienes un 6,25% de la luz, o lo que es lo mismo 4 pasos menos.
f8 a f2 el 6,25% de la luz
El ejercicio que os pongo en el curso es para entender como cae la luz, pero es imposible saber la distancia exacta a ojo… la idea es que, así podéis hacer las fotos de forma sencilla y rápida… y veo que la base la has entendido y a 1/3 tendrás más o menos la distancia correcta.
Para que sea bueno el relleno con suma de luces, deben caer al menos 3 pasos… o lo que es lo mismo, 8 veces menos luz (12,5% de la misma).
En cuanto a tu pregunta, a 5 metros, ¿cuanta luz quieres que llegue a 5 metros?. Entiendo que 3 pasos, que son 12,5% de la luz del flash, teniendo en cuenta la suma de luces. Como has visto antes llegara, si haces tercios de distancia, algo menos de la luz llegara 11,11% de la misma.
Si 1,66m es 100% al doble de esa distancia es 25% de la luz, y a 5m llegara el 11,11%, así que es algo más de 1/3, como has visto antes. Pero a 1/3 ya está bien.
Esta tabla te ira bien, piensa en veces más, no en metros…
Si a una distancia es el 100% de la luz (1 es 100%)
2 veces la distancia es 1 / 4 = llega el 25% de la luz
3 veces la distancia es 1 / 9 = llega el 11,11% de la luz
4 veces la distancia es 1 / 16 = llega el 6,25% de la luz
5 veces la distancia es 1 / 25 = llega el 4% de la luz
6 veces la distancia es 1 / 36 = llega el 2,77% de la luz
7 veces la distancia es 1 / 49 = llega el 2,04% de la luz
8 veces la distancia es 1 / 64 = llega el 1,56% de la luz
9 veces la distancia es 1 / 81 = llega el 1,23% de la luz
10 veces la distancia es 1 / 100 = llega el 1% de la luz
Respuesta usuario
Hola Pere!
Mil mil gracias por tu respuesta, voy a estudiármela porque es intensa y condensada, eres la leche!(jajaja que maloooo)
Lo dicho voy a estudiar lo que me has dicho y te contesto. Un besazo
Os recordamos a todos que hay que animar a Pere a que escriba su libro, así que mandarnos correos para animar a Pere y decirnos qué título que le pondríais al libro.
Hasta aquí el programa de hoy donde tratamos varias preguntas de los cursos de aprenderfotografía.online. Como siempre os decimos, si os gusta nuestro programa, agradecemos mucho una reseña en iTunes de cinco estrellas, un me gusta y/o comentarios en iVoox. Muchas gracias también a nuestros suscriptores a los cursos online y al resto de oyentes.
Recordaros nuestros dos canales de Telegram, por si queréis dejarnos cualquier pregunta:
Canal de Telegram:
https://t.me/aprenderfotografia
Grupo de Telegram donde podemos conversar con vosotros y entre vosotros.
https://t.me/aprenderfotografianoticias
Canal de difusión de Telegram donde estaréis informados de todas las novedades de Aprender Fotografía El Podcast, cursos, nuevos podcasts, etc. En éste no podéis interactuar.
Recuerda también que los cursos que están actualmente en la web son:
Curso de iniciación a la fotografía digital
Curso de iluminación en estudio básico
Curso de Adobe Lightroom básico
Curso básico de marketing para fotógrafos
Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico
Curso práctico de iniciación a la fotografía digital
Curso de iluminación en Retrato
